Каждый современный автомобилист обязан знать, что представляет собой ремень ГРМ. Данный элемент очень важен в процессе эксплуатации любого автомобиля. В инструкции к любому авто производитель строго регламентирует правила замены, а также сроки. Но практика показывает, что автовладельцы даже не знают, где этот ремень находится и что это вообще такое. Давайте рассмотрим все, что касается этого элемента.

Назначение

При помощи ремня ГРМ объединяются коленчатый и распределительный валы двигателя. Первый вращается за счет движения поршней в цилиндрах. Именно за счет вращения коленчатого вала автомобиль может двигаться. Распределительный в нужный момент и в необходимой последовательности открывает и закрывает впускные и выпускные клапаны. Ремень служит для синхронизации работы двигателя.

Многие автомобилисты ругают инженеров за эту ременную технологию, однако основная масса автопроизводителей использует именно ременную передачу на своих авто.

Плюсы ремня в приводе ГРМ

Преимуществ у ременного привода достаточно, несмотря на большое количество его противников и риск обрыва.

Так, один из существенных плюсов - это тишина работы. Двигатель работает значительно тише в отличии от аналогов, где привод ГРМ синхронизируется с коленчатым валом посредством цепи. Эффект заметен, а точнее слышен практически сразу.

Стоимость ременной передачи значительно дешевле. Она имеет цену в два, а то и в три раза ниже, чем аналогичная цепная конструкция. Это сказывается как на стоимости конечного продукта - автомобиля, а также на конечном потребителе. Даже если менять ремень ГРМ через каждые 70 тысяч километров, то это все равно будет значительно дешевле, чем замена цепи через каждые 250 тысяч километров.

Также еще одно существенное преимущество ремня в экономии места. Моторы, оснащенные цепным приводом газораспределительного механизма, больше на 10 процентов, нежели аналоги с ремнем. Почему же больше? Здесь все достаточно просто. Цепь должна находиться в масле внутри двигателя. И поэтому клапанная крышка, блок двигателя, поддон картера должны быть массивнее. Кожух, закрывающий ременной привод, значительно меньше в размерах.

Ременные моторы требуют для своей нормальной работы меньше масла, чем цепные. Также качество смазки может быть ниже. Цепи очень требовательны к качеству смазочных жидкостей. Из-за того, что в мотор залито низкопробное масло, ресурс цепи может снизиться на целых 20-30 процентов, а это достаточно существенные цифры. Поэтому замена смазки для цепных приводов должна выполняться чаще. В случае с ремнем все значительно проще - он масло не потребляет, вращается в воздухе и никак со смазочными жидкостями не взаимодействует.

Мотор с ремнем проще и дешевле обслуживать. Ремень ГРМ значительно дешевле заменить, чем цепь. Нет необходимости вскрывать мотор, ничего не нужно разбирать, не нужно сливать масло. Конечно, менять его нужно чаще, чем цепь, но стоимость замены последней может быть довольно внушительной и произвести такую операцию могут только профессионалы.

И наконец, последнее преимущество - ремни проще натягивать. С цепью такого сделать не получится, поэтому для цепей имеются своеобразные натяжители.

Как видно, плюсов ременного привода достаточно. Хотя многие не любят эту технологию.

О ресурсе

Не все производители четко пишут в инструкциях, через сколько километров выполнять замену ремня. Но такая информация всегда есть и найти ее можно в книгах по эксплуатации и ремонту.

Средние пробеги, рекомендуемые для замены, составляют примерно 80 тысяч километров, (например, через такой пробег меняется ремень ГРМ на "Форде Фокусе"). На большинстве автомобилей мировых производителей эти пробеги могут достигать и ста тысяч километров.

От чего зависит ресурс ремня? Сам по себе ремень может по заверениям производителей легко работать даже двести тысяч километров. Однако ресурс его снижают натяжные и опорные ролики. Зачастую, именно эти элементы являются главными виновниками обрыва ремня ГРМ, а только затем - шестерни коленвала или распределительного вала.

Опорный ролик представляет собой что-то вроде подшипника, на который ремень просто опирается. На новых авто он может быть даже пластиковым. На старых иномарках он, как и положено, металлический.

Натяжной ролик - это примерно такой же подшипник, но установлен он в специальном натягивающем механизме. Он удерживает ремень натянутым и не дает ему перескочить на шестеренках на зуб или на несколько зубьев.

И первый, и второй ролик должны быть самого высокого качества. У автомобилей мировых производителей это чаще всего так. И опорный, и натяжной ролик легко ходят 100-150 тысяч километров. Если же один из роликов перестанет вращаться по причине износа, то ремень протрется за 100 километров пути, а может быть, даже и раньше.

АвтоВАЗ

Все вышенаписанное актуально для иномарок. Но с АвтоВАЗом все немного по-другому. Ремень ГРМ ВАЗа способен отходить такой же ресурс, как и ремень иномарки. Но вот ролики - это просто болезнь отечественного автопрома. Иногда попадаются авто, где ролик не ходит дольше 30 тысяч километров- его просто заклинивает. Оригинальный элемент с завода ходит чуть больше - примерно 45 тысяч километров (возможно и более, но не на много).

Ресурс отечественных ремней, по заверениям производителя, составляет от 100 до 120 тысяч километров. АвтоВАЗ хочет догнать качество мировых автопроизводителей. Но на практике специалисты по обслуживанию отечественных марок рекомендуют менять ремень через 60-70 тысяч километров. При этом замена должна выполнятся только оригинальными запчастями. В России в продаже очень много поддельных и некачественных запчастей.

Материалы

Ремни для привода газораспределительного механизма могут изготавливаться из плотной резины с металлизированными элементами. Это наиболее распространенные виды. Такая продукция отличается низкой ценой и высокой надежностью.

Существуют и металлические ремни. Они похожи на цепь, но по причине высокой цены и сложной конструкции в практическом применении и в продаже не встречаются.

Также ранее оснащали двигатели ремнями ГРМ из кожи. Но от данного варианта давно отказались по причине слабой стойкости материала к износу и высокой цены.

Проблемы с ремнем

Исходя из того, какие задачи выполняет приводной ремень, с ним могут возникнуть две возможных проблемы - это проскальзывание его и обрыв.

Элемент может проскальзывать, если он плохо натянут, если на него по каким-либо причинам попало масло, другие технические жидкости. В результате нарушаются фазы газораспределения и сдвигается угол поворота распредвала. Это приведет к потерям мощности, нарушению стабильной работы, перегреву, увеличенному расходу топлива и другим не очень хорошим последствиям.

При обрыве последствия будут еще более печальными. Так, из-за обрыва могут одновременно открыться впускной и выпускной клапаны, и эти клапаны попадут под удар поршней. В данной ситуации мотор потребует дорогого ремонта. В группе риска ремень ГРМ 8 клапанов и 16.

Физика обрыва

При обрыве распределительный вал остановится, а коленчатый вал будет продолжать вращаться. Это не зависит от того, какая включена передача или на каких оборотах работает мотор. Поршни очень сильно ударят по клапанам, согнув их. Известны случаи, когда клапаны не только сгибались, но и пробивали поршни.

Причины обрыва

Среди причин, по которым чаще всего случается обрыв приводного ремня, можно выделить самые частые:

Замена ремня привода

Большинство водителей для выполнения этой операции посещают станции обслуживания. Но заменить ремень можно и самостоятельно. В процессе ничего сложного нет. Главное - это внимательность. Давайте посмотрим, как поменять ремень ГРМ.

Демонтаж элемента

Перед заменой нужно снять старый ремень. Для этого первым делом отключают минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Далее снимают ремень генератора. Затем поршень первого цилиндра выставляют в положение верхней мертвой точки. Ключом на 15 (или другим, в зависимости от модели авто) откручивают болт, удерживающий ролик. Последний поворачивают, чтобы снизить натяжение ремня. Затем ремень снимают со шкивов.

После этих операций рекомендуется зафиксировать коленвал отверткой. Далее другим ключом откручивают болт на шкиве коленчатого вала и извлекают его. После демонтируют шкив на приводе генератора. Осторожно убирают шайбу на приводе ремня. Далее снимают механизм со шкива коленвала.

Как установить новый ремень?

Перед тем как ставить новый приводной ремень на автомобиль, обязательно очищают шкивы и натяжной ролик от масла и грязи. Если загрязнение сильное, рекомендуется промыть детали в бензине или уайт-спирите. Установку ремня проводят в обратном порядке. При этом нужно знать несколько важных правил.

Шкив генератора должен быть установлен в специальное посадочное место. При монтаже ремня важно обеспечить оптимальное натяжение. Для натяжения лучше применить специальный инструмент - его вставляют в пазы в ролике и поворачивают. Ролик вращают до тех пор, пока выемка на диске не совпадет с прямоугольным выступом на втулке. Если после установки слышен шум от привода распредвала, то натяжной ролик вышел из строя.

Заключение

Таким образом выполняется замена ремня ГРМ на «Рено», ВАЗе и других автомобилях. Главное - правильно выставить вал и не ошибиться с установкой меток. После установки лучше несколько раз прокрутить двигатель вручную и проверить метки на шкивах распределительного и коленчатого вала.

Ремень газораспределительного механизма - одна из самых часто заменяемых деталей в автомобиле. Его задача - синхронизация коленчатого и распределительного валов, а необходимость замены указывается в руководстве по эксплуатации любого современного автомобиля. Это же касается и роликов ГРМ. Их функции, расположение, а также особенности процедуры замены подробнее описаны далее в статье.

Как устроены ролики ГРМ?

Выглядят ролики как шестерни, благодаря которым и происходит движение самого ремня газораспределительного механизма. Притом, что сама деталь, разумеется, металлическая, шкив на нем может быть как алюминиевым или стальным, так и пластиковым. Последние дешевле, меньше шумят и более легкие. У кого-то может вызвать сомнение их запас прочности, но качественный пластик может проработать в течение межсервисного интервала замены ремня без затруднений.

Шкивы роликов выпускаются с разными вариантами дорожек качения (рабочими поверхностями):

Гладкие, без неровностей;
Рифленые, с неглубокими продольными канавками, благодаря которым площадь контакта шкива с ремнем уменьшается;
Зубчатые, с поперечными зубцами.

Гладкие и рифленые шкивы могут быть как пластиковыми, так и металлическими, тогда как зубчатые - только стальные или алюминиевые.

Обводные ролики ГРМ выполняют следующие функции:

Изменение хода детали, и поворота на необходимый угол, за счет изменения расположения шкивов распределительных валов и навесного оборудования;
Амортизация и устранение вибрации, которая может возникнуть на ветвях ремня, с учетом его значительной длины;
Стабилизация ремня ГРМ в процессе работы двигателя. В частности, эти детали предотвращают соскальзывание детали и возникновение резонанса;
Снижение уровня шума при работающем приводе газораспределительного механизма.
Гладкие и рифленые типы роликов располагаются так, чтобы ремень обхватывал их гладкой стороной. Зубчатые - на другой, рабочей стороне.

В ременных приводах ГРМ чаще присутствует только один-два ролика, тогда как в более современных двигателях обычно отсутствуют.

Важно! Упомянутые обводные ролики часто путают с натяжителями, задача которых - обеспечение натяжения ремня ГРМ. Одновременно они выполняют и вышеперечисленные функции обводных роликов.

Ответ на вопрос, нужно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ, однозначно положительный. Определить необходимость замены не трудно. Первый признак - усиливающаяся вибрация двигателя в процессе езды. При его возникновении, проверяется состояние и ремня ГРМ, и обводных роликов. Если первый частично не на своем месте, а вторые выглядят стертыми - детали меняются.

Процесс замены роликов ГРМ

Итак, на вопрос, нужно ли менять ролики при замене ремня ГРМ, ответ предоставлен. Теперь нужно разобраться, как провести процедуру замены.

Сначала проводится подготовка к проведению процедуры. Обводные ролики, с высокой долей вероятности, надо заменять, следовательно, нужно приобрести новые. Это делается у официальных дилеров соответствующего производителя автомобилей. Обращаться за покупкой новых запчастей к частным продавцам - не лучшая идея, в силу распространенности некачественных подделок.

Купив необходимые детали, можно переходить к самой процедуре замены роликов. Для этого демонтируется защитный кожух. Затем коленчатый вал устанавливается в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Это делается посредством использования пусковой рукоятки, или вручную, вращая шкив коленвала. Когда метки на шкивах коленчатого и распределительного валов совпадут, можно переходить к процедуре замены.

Сначала снимается сам ремень ГРМ. Затем с помощью ключа откручивается «обводник». Размеры детали, в зависимости от модели, кузова и особенностей двигателя могут различаться, поэтому ключ придется подбирать отдельно. Как правило, на обводных роликах правая резьба, при которой нужно откручивать против часовой стрелки.

На место снятой детали устанавливается новая. Процедура повторяется для всех обводных роликов, нуждающихся в замене.

Затем снимается шкиф генератора. Для его снятия потребуется специальное приспособление, так и называемое «устройство для снятия/установки шкива». Приобрести его можно в большинстве магазинов запчастей, и продавцы обычно объясняют, как им пользоваться. При откручивании шкива, его нужно откручивать тоже против часовой стрелки, по правой резьбе. Затем, в обратном порядке, устанавливается новый шкив на новый ролик. Эта процедура так же повторяется для всех замененных деталей, и в завершение на них натягивается новый ремень газораспределительного механизма.

Процедура занимает по времени час-полтора.

Возможные поломки и их причины

Наиболее распространенная поломка, связанная с ремнем ГРМ - его обрыв. Это происходит по целому ряду причин, включая следующие:

Несвоевременная замена детали. Большинство производителей рекомендуют проводить замену узла каждые 60-70 тысяч километров, или даже чаще;
Неправильная эксплуатация. Тут нужно пояснить. Ускоренному износу ремня ГРМ значительно способствует неправильный скоростной режим и активная езда по пересеченной местности;
Попадание моторного масла или антифриза на деталь. В этом случае вероятность его соскальзывания с роликов увеличивается. При этом много водителей совершают одну и ту же ошибку - протирают ремень от масла и продолжают его использовать. Но резина детали уже успела впитать жидкость, и вывести ее нельзя;
Некачественное изделие. Выше упоминалась необходимость покупки ремней ГРМ только у официальных дилеров. У них дороже, но есть гарантия, что не будет продана изношенная или просто некачественная подделка;
Ускоренный износ из-за механических повреждений автомобиля (проще говоря - аварий).

В любом случае единственный способ починки - покупка новой запчасти и ее установка.

Это же касается и роликов. Их, частично, защищает ремень, но от внешних повреждений, масла и усиленного трения они не защищены. Использовать изношенные обводные ролики - идея не лучше, чем езда с изношенным ремнем ГРМ.

По сути, любая поломка, связанная с обводными роликами, помпой или ремнем ГРМ, устраняется заменой поврежденной детали на новую. Ремонтировать их, склеивать или варить не рекомендуется. На газораспределительный механизм приходится значительная нагрузка, и отремонтированные детали не обеспечат надежной работы двигателя.

Базовая процедура для ремонта большинства деталей в ГРМ, включая ремень, обводные ролики и натяжители:

Установить машину на подъемник, эстакаду или смотровую яму.
Отвести натяжитель и демонтировать ремень ГРМ.
Снять корпус воздушного фильтра.
Отвинтить ролик и натяжитель.
Демонтировать деталь, нуждающуюся в ремонте и установить новую.
Собрать механизм, осуществив вышеприведенные действия в обратном порядке.

Обязательно ли менять ролики при замене ремня?

Итак, ответ на вопрос, нужно ли менять ролик ГРМ при замене ремня ГРМ, как правило, утвердительный. Эти детали обладают одинаковым запасом прочности, и изнашиваются одновременно. И обводные ролики, и натяжители играют не менее важную роль в системе, чем ремень, и их поломка приводит к таким же неприятным последствиям.

У водителей может возникнуть вопрос, нет ли необходимости в замене помпы ремня ГРМ? Процедуру часто предлагают на СТО, и некоторые подозрительные автовладельцы считают, что это просто «развод» на дополнительные деньги. На практике, запас прочности у помпы вдвое больше, чем у ремня. Поэтому менять ее следует с каждой второй его заменой.

Своевременная замена расходных материалов и запчастей является одним из важнейших моментов в обслуживании автомобиля. Чтобы мотор работал исправно и не выкинул какой-нибудь сюрприз в самое неподходящее время, следует вовремя , а также ремни.

Больше всего проблем сулит автовладельцу разрыва ремня ГРМ, как правило такая неприятность сопровождается большими поломками. Дело в том, что большинство двигателей устроены таким образом, что в случае нарушения фаз газораспределения (за согласие которых и отвечает этот самый ремень ГРМ), поршни встречаются с клапанами, чего при исправном ремне и нормальной работе двигателя произойти не может. Более детально про обрыв ремня ГРМ читайте . Каждый автопроизводитель дает разные сроки эксплуатации ремня ГРМ, кроме того эти сроки касаются исключительно оригинальных ремней, которые устанавливаются, как правило, лишь в случае гарантийного обслуживания. В дальнейшем автомобилисты начинают покупать более дешевые аналоги, срок службы, которых предсказать довольно сложно.

Ремень газораспределительного механизма – одна из основных деталей двигателя, входящая в комплект регламентного обслуживания. Это значит, что он подлежит обязательной замене при проведении соответствующего периодичности обслуживания автомобиля. Если своевременно не выполнить эту операцию, возможны следующие неисправности двигателя:

отказ запуска двигателя внутреннего сгорания;
неисправность газораспределительного механизма, требующая обязательной замены ремня ГРМ, натяжного механизма (ролика и др.), установки и регулировки угла зажигания;
в большинстве случаев может потребоваться ремонт поршневой и клапанной группы с выполнением всех работ, соответствующей номенклатуре капитального ремонта двигателя.

Именно последний пункт наводит страх на большинство автовладельцев. Поэтому, приобретая подержанный авто, каждый покупатель должен поинтересоваться у продавца, когда производилась предыдущая замена ремня ГРМ. Не стоит на 100% доверять полученным сведениям. Во-первых, он может ошибиться. Во-вторых, продавец может не обладать достоверными сведениями. Поэтому после покупки лучше произвести внеочередной контроль состояния элементов газораспределительного механизма, принять решение о сроке замены ремня ГРМ.

Назначение ремня ГРМ

Основное назначение ремня – синхронизация вращения коленвала и распредвала ДВС. Если движение этих основных приводов кривошипно-шатунного механизма и клапанной системы будет не синхронно, возникают две критические неисправности:

в камерах сгорания двигателя будет отсутствовать необходимая компрессия;
угол зажигания некорректен.

В большинстве дизельных двигателей, многих бензиновых может сложиться ситуация, когда «клапана встречаются с поршнями». Приобретая автомобиль, необходимо узнать точное наименование модели двигателя, который на него установлен. Это можно сделать по VIN, но иногда в процессе эксплуатации авто двигатель меняют, тогда это сделать сложнее. По модели двигателя необходимо ввести запрос в поисковик, например, «двигатель 4G63 клапана встречаются с поршнями» или типа этого. Полученные ссылки необходимо проанализировать. Если ответ будет однозначен: «встречаются», сроки и пробег до замены необходимо соблюдать обязательно. Если ремень порвется или перескочит, это наверняка приведет к капиталке.

Многие автолюбители советуют приобретать автомобиль с двигателем, оборудованным цепным механизмом газораспределения. Есть мнение, что они более надежны. Это не всегда так. Даже, если это двигатель-миллионник, это еще не значит, что не надо своевременно менять успокоитель цепи. Такая работа может быть более трудоемка, чем замена ремня.

Причины износа ремня ГРМ

Основной причиной, по которой необходимо производить регламентную замену ремня, является естественный износ. В процессе эксплуатации автомобиля ремень двигается с большой скоростью по металлическим роликам, шкивам и направляющим, находясь под высоким натяжением.

Одновременно с этим ремень подвергается дополнительным нагрузкам, которые значительно усиливают износ:

высокие перепады температур в подкапотном пространстве (зимой до 100 градусов);
биения в случае износа натяжительного механизма;
кратковременные нагрузки в момент трения ДВС, неравномерного движения толкателей клапанов, изменения величин зазоров;
попадание жидкостей, загрязнений и масел на ремень ГРМ;
случайные предметы, трущиеся о поверхность ремня (кожух, провода, элементы крепления).

Причиной преждевременного выхода из строя ремня могут быть серьезные механические неисправности двигателя:

повреждение кривошипно-шатунного механизма;
заклинивание клапанов и поршневой группы;
повреждение распредвала, роликов;
износ направляющих штифтов коленвала и распредвала.

Если учесть все риски, возникающие в момент эксплуатации ремня, желательно на 20 – 30% искусственно занижать ресурс, заявленный производителем.

Одна из причин преждевременного износа: ненадлежащее качество. Так как ремень ГРМ относится к важным комплектующим, не стоит экономить на сомнительном производителе и продавце.

Признаки критического износа ремня

Признаки износа различают: прямые и косвенные.

К прямым признакам износа относятся:

наличие трещин на поверхностях ремня (внешней и внутренней);
сколы на внутренних поверхностях зубьев;
продольные срезы на внешней поверхности;
наличие сильных загрязнений;
видимое биение и растяжение ремня ГРМ;
экстремальные случаи – обрыв ремня, «слизывание» зубьев.

Перечисленные признаки можно обнаружить визуальным осмотром. В большинстве случаев для этого необходим демонтаж кожуха ремня. В некоторых моделях автомобилей это требует «вывешивание» двигателя, проведение комплекса демонтажных работ. Поэтому перед принятием решения о диагностике состояния ременной передачи, необходимо оценить косвенные признаки износа, к которым относятся:

пропуски зажигания в цилиндрах двигателя;
детонация, особенно в момент останова;
неравномерность холостых оборотов.

Эти признаки можно исследовать компьютерной диагностикой. Наиболее эффективный результат при проведении диагностирования достигается исследованием угла зажигания в динамическом режиме (на заведенном двигателе). Обычно он должен быть в пределах плюс-минус пять градусов. При этом угол опережения зажигания при вращении двигателя на холостых оборотах не должен значительно изменяться.

Сроки проведения замены ремней ГРМ

Когда ставится вопрос о периодичности проведения замены ремней, прежде всего, имеется в виду максимальный срок, при котором ремень сохраняет свои свойства. При этом рассчитывается вероятность его растяжения и обрыва, которые могут привести к серьезной поломке.

Есть специальные программы (AUTODATA, ELSA и другие), которые четко устанавливают сроки регламентных работ, в том числе, проведения замены ремня и роликов. Однако в этих программах не учтены условия эксплуатации авто, доступные комплектующие. Рядовые водители и большинство не дилерских СТО руководствуются установившимися сроками эксплуатации и пробега автомобиля. Лучше оценивать по пробегу. Многие оценивают срок обязательной замены ремня по пробегу в пределах от 50.000 до 80.000. Однако если автомобиль эксплуатируется мало, его годовой пробег, например, 5.000 в год, это не означает, что ремень подлежит замене раз в 10 лет. Максимальный срок эксплуатации автомобиля без замены ремня ГРМ обычно 5 – 7 лет (при соблюдении условий по пробегу).

Также необходимо учитывать особенности двигателей. Если в двигателе два распредвала, большее количество клапанов, соответственно, на ремень возлагаются большие нагрузки.

Одновременно в комплекте с ремнем ГРМ следует менять натяжительный ролик (или механизм), направляющие. В большинстве случае требуется регулировка угла зажигания. Современные системы управления двигателей блокируют запуск двигателя при некорректном угле зажигания. Это делается на случай того, чтобы при установке неправильного угла не произошел случайный запуск и разрушение системы ГРМ.

При определении срока замены ремня необходимо учитывать условия эксплуатации, пробег авто. Если машина эксплуатируется в условиях предельно низких или высоких температур окружающей среды, срок замены необходимо уменьшать на 10 – 15%.

Для того, чтобы уменьшить вероятность нештатного повреждения ремня ГРМ, следует:

следить за целостностью защитного кожуха;
не допускать попадания посторонних жидкостей, масел, предметов в область ремня;
соблюдать периодичность проведения регламентных работ.

Видео

Для примера мы взяли довольно простой мотор Рено Логана Renault K7M. Почему именно этот? Во-первых, он восьмиклапанный, а во-вторых, замена ремня на этом моторе даст довольно объективную картинку, которую можно смело проецировать на любой восьмиклапанный мотор. 16-клапанные агрегаты пока рассматривать не будем, дай бог на этом двигателе сделать чего-нибудь приличное.

А что нам надо?...

Наша задача – выполнить работу в максимально приближенных к «гаражным» условиях, без использования редкого инструмента или оборудования, которого не бывает у среднестатистических автолюбителей. Помочь выполнить работу, прокомментировать её выполнение и предостеречь от возможных ошибок я попросил специалиста компании «Спорт Гараж СССР» Никиту Писаренкова. Но прежде чем ехать в сервис, соберём всё необходимое для предстоящей работы.

Само собой, нам нужен новый ремень ГРМ. Владельцы автомобилей, распредвалы которых крутят цепи, сейчас пренебрежительно усмехнуться: «Фу, ремень! То менять его, то бракованный купишь. То ли дело – цепь!» Смейтесь, смейтесь, господа. Споры формата могли бы начаться ещё в Древней Греции, если бы тогда существовали автомобили. Завёрнутые в простыни очень древние греки брызгали бы слюнями в лица оппонентов и приводили десятки доводов в пользу отстаиваемых взглядов.

Но нам сейчас уже не так важно, какой привод газораспределительного механизма лучше. Если ремень есть – его надо менять (хотя замечу, что и цепь иногда менять надо, и иногда даже чаще, чем хотелось бы). Чем грозит наплевательское отношение к ремню ГРМ? В лучшем случае он просто порвётся, и автомобиль заглохнет.

В худшем – порванный ремень наворотит дел в головке блока: собьются фазы газораспределения, и клапаны внезапно останутся открытыми в тот самый момент, когда поршень поднимется в верхнюю мертвую точку. А дальше что? Правильно, клапаны погнутся и потеряют возможность двигаться в своих направляющих, обеспечивая газообмен в моторе.

Давным-давно, когда королями дорог являлись и доллар стоил даже не 30 рублей, а всего 6, в ходу были моторы с проточками в поршнях. Клапаны при «встрече» с ними оставались внутри проточек целыми и невредимыми. Но вот незадача: проточки плохо влияли на эффективность сжигания бензиновоздушной смеси, и на современных двигателях никакой «страховки» вы не увидите. Их-то, моторы последних десятилетий, мастера справедливо называют «втыковыми».

С точки зрения филологии слово сомнительное, но по факту всё так и есть – «втыком» в народе называют ту самую встречу поршней и клапанов, приводящую к загибу последних. Ремонт мотора в этом случае может стоить дорого или даже – очень дорого. В общем, вы уже поняли, хочется или нет, но ремень менять надо. Разные производители указывают немного различные сроки его эксплуатации, но в среднем эта запчасть служит 50-70 тысяч километров.

Чтоб ремень выполнял свою функцию – передавал вращение с коленвала распредвалу надлежащим образом, он должен быть правильно натянут. Натяжение обеспечивает специальный ролик, который вполне ожидаемо называется натяжным. По конструкции это обычный ролик, но со смещенным центром вращения, благодаря чему его можно двигать относительно оси вращения. Натяжной ролик следует менять одновременно с ремнём. Не надо доверять его мнимой долговечности, со временем смазка в нём стареет, он начинает греться всё больше и больше, а приводит это безобразие к его заклиниванию.

Для ремня это подобно смерти, а дальше всё по вышеозначенному плану: обрыв – загиб клапанов. Поэтому лучше не скупиться и ролик менять каждый раз при замене ремня, стоит он не так дорого, зато можно быть спокойным за привод ГРМ. Кстати, ролик необязательно покупать оригинальный, тут это понятие весьма относительное. Где-то уже с завода стоят ролики Koyo, SKF или какие-то другие изделия весьма приличных производителей. Дилер с радостью продаст комплект той же фирмы, но со своей накруткой.

Но в последнее время дилеры понемногу снижают аппетиты. Например, комплект ролика SKF и ремня для нашего подопытного Логана в обычном магазине стоил 1 790 рублей, но мы купили у официального дилера за 1 901 рубль. Переплата, как видим, небольшая, зато на душе спокойнее. Ну, во всяком случае, должно быть спокойнее.

На многих моторах для снятия ремня ГРМ приходится снимать сервисные ремни: генератора, ГУРа, кондиционера. Иногда ремень стоит один на все агрегаты, а иногда некоторые ремни трогать необязательно (но это уже редкость). Поэтому если вы, например, знаете, что вашим ремнём генератора пороли ещё гимназистов при Николае II, то есть смысл заменить его. Но если вы собираетесь работать в гараже, расположенном недалеко от магазина автозапчастей, заранее покупать ничего не стоит. Может, ремень ещё хороший, а приобретать придётся, например, помпу охлаждения. Такое тоже возможно. Однако хватит разговоров, пора загнать машину в гараж и заняться делом.

Главное – не суетиться

Для того, чтобы снять ремень, придётся проделать несколько операций. Теоретически они элементарные, а на практике всё зависит от того, сколько на вашем жизненном пути встретится труднодоступных болтиков и подлых гаечек. Разумеется, работать китайским ключом, который при первом нажатии из 13 становится 14, будет неудобно. Поводы закинуть валидол под язык можно найти и без того, поэтому будем считать, что инструмент есть, и сделан он не из пластилина.

Перво-наперво снимаем переднее правое колесо. Как это делать, рассказывать не буду (если кто-то собирается самостоятельно менять ремень ГРМ, но не знает, как снять колесо, мой совет: купите красные лабутены и идите из гаража подальше). Итак, колесо лежит рядом. Теперь придётся разбирать то, что обычно спрятано за ним – подкрылок, локер, защиту… все то, что мешает добраться до шкива коленвала. Причём его должно быть не просто видно, а хорошо видно: этот шкив надо будет снять. Саморезов или болтов может быть много, лучше их не терять.

1 / 2

2 / 2

Итак, до шкива коленвала добрались. Теперь надо прокладывать дорогу к шкиву распредвала.

На некоторых моторах достаточно только снять кожух (как правило, он состоит из двух частей) ремня ГРМ. Но весьма вероятно, что придётся снять еще и опору двигателя. Как, например, на нашем Логане. Само по себе это несложно – требуется открутить пять болтов. Но перед этим надо поддомкратить двигатель, чтобы снять нагрузку с опоры.

1 / 2

2 / 2

Тут есть два варианта. Первый: прежде чем отпускать машину с домкрата, ставим под неё какой-либо упор, опускаем машину на него, извлекаем домкрат, ставим его под двигатель и приподнимаем последний. Другой способ заключается в том, чтобы сразу поставить подпорку под мотор и, убирая домкрат, опустить на него мотор. Можно выбрать любой способ, но не забываем: поддон картера может быть дюралевым, а значит, хрупким. Прежде чем упираться чем-то в поддон, нужно обязательно подложить хотя бы дощечку.

Перед тем как снимать опору, есть смысл вытащить щуп масла. Не на всех автомобилях, но на Логане точно надо: он очень близко к опоре, при её снятии легко сломать верхнюю часть щупа. На скорость, как говорится, не влияет, но неприятно. Поэтому щуп лучше достать, а отверстие заткнуть чем-нибудь чистым. Мы этого делать не стали: опыт Никиты позволяет не ломать щупы чужих автомобилей.

После того как опора снята, её можно осмотреть на целостность. Если резиновая часть имеет дефекты, опору лучше поменять – всё равно она уже изъята. Уже собрались в магазин? Подождите! Возможно, придётся купить ещё кое-что.

Теперь надо снять те ремни (или ремень), которые помешают добраться до ремня ГРМ. Тут есть много вариантов: отличаются и виды ремней, подлежащих демонтажу, и способы их натяжения и снятия. На Логане стоит один общий ремень на генератор, ГУР и кондиционер. Вот его мы и снимаем. Ну наконец-то, перед нами виновник торжества – привод ГРМ.

1 / 2

2 / 2

Откручиваем шкив коленвала. Для этого лучше всего обзавестись ключом-трещоткой с хорошим удлинителем и другом для помощи. Ключ берём в руки, а друга сажаем за руль. Он должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если друг видит автомобиль впервые, то ему нужно объяснить, что при заглушённом моторе вакуумный усилитель тормозов не работает, поэтому на педаль тормоза надо давить сильно.

Пока добровольный помощник в салоне вашего автомобиля краснеет от натуги, пытаемся отвернуть гайку шкива. Если это получается не сразу, то просим друга больше не нажимать на педаль сцепления, а давить на тормоз (такое тоже бывает). В особо сложных случаях гайка борется до последнего. Если её никак не свернуть, есть абсолютно дикий способ, которым лучше не пользоваться, но я всё же расскажу. Рукоятку ключа упираем во что-нибудь крепкое и на долю секунды включаем стартер. Шансы сдёрнуть прикипевшую гайку при этом увеличиваются многократно, как и шансы размолотить сорвавшимся ключом что-нибудь под капотом. Но в безвыходных ситуациях чего только не придумаешь...

Допустим, всё получилось. Теперь снимаем сам ремень ГРМ. Для этого определимся, каким способом будем ставить новый ремень: простым, но неправильным, или более сложным, но верным с точки зрения науки.

О различии способов рассказал мастер: «Простой способ выглядит так. Выставляем метку распредвала просто вверх. Рисуем маркером метки на ремне,если они не сохранились,запоминаем, какие обозначения у распредвала. Отпускаем гайку натяжного ролика и снимаем ремень вместе с роликом.

На новом ремне ГРМ метки отмечены (они на ремне типичны для Рено, на других моторах их может не быть – прим. автора). Берём новый ремень с роликом и надеваем ремень точно по меткам (помня о том, какое у нас обозначение распредвала). Ставим натяжной ролик и натягиваем ремень, поворачивая ролик (специнструментом) по часовой стрелке. Держа в натянутом положении, затягиваем гайку ролика.

А теперь сложный способ, тот, что рекомендован в книге по ремонту. Выставляем метку на распредвале напротив значка на ГБЦ. Это ВМТ (верхняя мёртвая точка). Откручиваем заглушку на блоке цилиндров, вворачиваем туда болт с резьбой М10 и длинной резьбы 75 мм. Закручиваем его вместо заглушки, тем самым стопорим коленвал так, чтобы поршни оставались в верхней мертвой точке. Ставим новый ремень ГРМ и натягивает его.

В принципе, всё ясно. Непонятно только, что это за метки и откуда они взялись?

Задача ремня ГРМ обеспечивать синхронное вращение распредвала относительно коленвала. В любой момент времени взаимное положение этих двух валов должно точно соответствовать расчётному. Если надеть ремень ГРМ как попало, клапаны и поршни не будут работать в нужном порядке. Мотор либо нельзя будет запустить, либо при первой же попытке запуска можно будет расстаться с клапанами. Справедливости ради отметим, что сценарий не всегда будет таким же, как при обрыве. Если синхронизация нарушена совсем ненамного, то клапаны, может, и не загнет, но мотор будет работать в неоптимальном режиме, датчики будут сходить с ума… В общем, приятного тоже мало.

1 / 2

2 / 2

Для того, чтобы определить взаимное расположение валов, на их шкивах и на блоке стоят специальные метки. Пока старый ремень не снят, можно покрутить коленвал (ввернув гайку его шкива и воспользовавшись ключом) и найти все необходимые метки – как на шкиве распредвала, так и внизу, на коленвале. Renault облегчил нам работу, нарисовав метки прямо на ремне, тут ошибиться просто невозможно. Да и на других восьмиклапанных моторах промахнуться тяжело, главное – найти нужные метки и после снятия ремня постараться не крутить шкивы.

Новый ремень установлен по меткам, теперь ставим натяжной ролик. Рядом с отверстием для крепления есть ещё две глухих дырки. Они нужны для регулировки натяжения. После того, как ролик наживлён, его следует проворачивать для достижения нужного усилия на ремне. Возникает два вопроса: чем крутить ролик, если нет специального инструмента, и что такое вообще правильное натяжение?

Специнструмент можно заменить большим количеством подручных средств. Кто-то использует ключ от «болгарки» (часто подходит), кто-то помещает в отверстия два болтика и, вставляя между ними гаечный ключ, вращает ролик. Мы использовали круглогубцы с загнутыми концами.

Теперь непосредственно о натяжении. Способ, описанный в мануале, банален и скучен: взять ремень двумя пальцами и попробовать его перекрутить. Если получается сделать это больше, чем на 60-70 градусов, то надо подтянуть ещё. Всё верно, только не каждый определит на глаз эти 60-70°, особенно если опыта нет вовсе. Поэтому делаем проще: натягиваем ремень максимально, затем чуть ослабляем ролик.

Вообще, правильная натяжка – один из самых сложных моментов. Стоит только не дотянуть – и ремень прослужит недолго, а может даже и перескочит с зуба на зуб, нарушит фазы и… дальше вы уже знаете: «втык» или в лучшем случае – затрудненная работа. Перетянутый ремень не только не отработает положенные ему километры, но и потянет за собой в могилу, например, помпу, если она приводится в действие этим же ремнём.

Кстати, о помпе. Она, к сожалению, не вечна, и некоторые производители рекомендуют её менять через раз. То есть на 60 тысячах пробега не трогаем, на 120 – меняем, на 180 – не трогаем, на 240 – меняем. На самом деле, не стоит мешать машине работать. Но проверить состояние помпы надо. Покрутить и послушать, нет ли посторонних звуков при её вращении, несложно, зато вовремя диагностированная неисправность детали поможет избежать ремонта в дальнейшем.

То же самое относится и к сервисным ремням. Если они изношены, то меняем их сразу – разбирать лишний раз машину не всегда есть время или желание.

Вот и всё

Собственно, на этом работа и заканчивается. Остаётся всё собрать в обратном порядке. Последний шаг – самый волнующий: запускаем двигатель. Возможен только небольшой свист нового сервисного ремня, но никакого визга, гула или продолжительного сильного свиста быть не должно.

На замене ремня можно сэкономить иногда приличную сумму. Конечно, эта работа на восьмиклапанных моторах не стоит запредельно дорого, в среднем от 1 500 до 5 000 рублей (в зависимости от региона и жадности мастеров). Но можно и «попасть» на более серьёзный ремонт, если отнестись к работе небрежно. Одно дело – работать весело, а другое – легкомысленно. Если есть вероятность, что где-то к середине процесса ваши внутренние Винтик и Шпунтик покинут вас окончательно, лучше сразу поехать на СТО.

При сборке опять же всё надо делать аккуратно. Например, тщательно протереть от пыли и грязи все элементы защитного кожуха ремня: грязь, которая попадёт на него, снизит срок службы. Ну, а моторное масло, попавшее на ремень, ему и вовсе первый враг.

И напоследок. Ремень, прослуживший на нашей подопытной машине 55 тысяч, выглядел просто прекрасно, мог бы ещё ездить и ездить. А вот натяжной ролик имел заметные следы побежалости, что говорит о его чрезмерном нагреве и предстоящей скорой «кончине». Это ещё раз доказывает, что на ролике экономить не надо. Как, впрочем, и на ремне.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «Спорт Гараж СССР», лично Илье Ладченко и Никите Писаренкову.

Обтяжка