Электрооборудование автомобилей УАЗ

Схемы электрооборудования

Контрольно-измерительные приборы и аварийные сигнализаторы

Генератор

Лампы, фары, фонари

Подключение дополнительных потребителей

Другие вопросы по электрооборудованию

Электролебедки - см. в разделе "Оборудование"

При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп - ток тепловой уставки).
Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно - вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет - нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
Плавкие, тепловые, какие угодно - лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше - pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы - по одной на пpедохpанитель, печку - на свой и тп и тд.

Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное.

Из моего опыта получается так:
если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус "за блоком".
К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается

Есть экстремистский вариант - повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось - включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены.

Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было - контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта - на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон. [Бегемот 4x4]

УАЗ Патриот (УАЗ-3163)

Векторные схемы электрооборудования 316Х: (схемы прислал Гудков Виктор)

Схемы электрооборудования для автомобилей , , , (ошибка - три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?) , надо перевернуть - ) (Внимание! - очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема , прислал Максим Смирнов ):

Схемы электрооборудования для автомобилей (размер 415К), (453К), прислал [Сергей АС])
Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей АС])

УАЗ-3151 (31512, 31514, 31519)

УАЗ-3159 (Барс)

Лампы, применяемые на автомобилях УАЗ

Лампы	Тип лампы	Мощность, Вт
Фар: дальнего и ближнего света	А12-45х40	45х40
Поворотных фар (3962* / 3151*)	А12-50х40 / А12-45х40	50х40 / 45х40
Передних фонарей
- габаритного света	А12-5	5
- указателей поворота	А12-21-3	25
Задних фонарей
- габаритного света	А12-5	5
- указателей поворота	А12-21-3	25
- сигнала торможения	А12-21-3	25
Повторителей указателей поворота (на всех а/м, кроме 3303*)	А12-5	5
Фонаря света заднего хода	А12-21-3	25
Фонаря освещения номерного знака	А12-5	5
Фонаря освещения спецзнака (3962*)	А12-21-3	25
Фонаря освещения под капотом (315*)	А12-21-3	25
Фонаря освещения кабины	А12-1	2,1
Переносной лампы	А12-21-3	25
Освещения приборов Контроля включения дальнего света фар Контроля аварийного давления масла Контроля аварийного перегрева охлаждающей жидкости Контроля включения указателей поворота Сигнализатора аварийного состояния тормозов Сигнализатора включения стояночного тормоза	А12-1	2,1
Контроля включения аварийной сигнализации	А12-1,1 (А12-0,2?)	1,1 (0,8?)

Какие лампы следует покупать?

Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие - красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь - и светят классно и качество отменное - меняешь лампу, а фары регулировать не надо - все остается точно на своих местах. [Чиф]

Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
1-я (дешевые) - это лампочки, сделанные из г%#а, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
2-я (дорогие) - это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
3-я (подделки) - это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности - не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно - не помню. В УАЗе - переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть... :-(
Насколько я знаю, "родные" PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно).
Константин Мартьянов март 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар

Можно поставить галогеновую оптику.(Для машин у которых ее нет - (У)азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще.

После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп - не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) - результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.

Пришел покупать лампочки - выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю -- одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый... В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене "до 50" тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано "made in Germany" - это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку - берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что "made in germany" - этого все равно никто не может гарантировать).
Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй - все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно "ближе" с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается "там где земля вылезает" из под капота.
Да, лампочки поставил обычные 60/55 - и проживут подольше и греться как более мощные не будут...

У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен... Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону...

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок - это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер:-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно:-))), с другой - при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.

Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55\60 Вт. По следующим причинам:

Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
90% - что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно - пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о "крашенном" ксеноне

От каких автомобилей подходят фары к УАЗу?

Диаметр и посадочные места фар - унифицированы:
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.
и Переключатель указателей бензина

У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) Маршрутный компьютер на УАЗ

Для карбюраторных моделей придется установить датчик расхода топлива и датчик скорости (как правило это счетчик импульсов, который ставится в разрыв вала спидометра)

Датчик расхода топлива

Маршрутный компьютер

Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное - там на корпусе таха все написано. Один - на катушку (низковольтный конец любой). Один - +12В. Один - масса. Один - подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель.

Я хотел ставить от "Газели", т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы - обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]

Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки , но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения .

Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на "+" замка зажигания, я подключил к "+" коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту "КЗ" коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813. [Бегемот 4x4]

Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел "Волга")
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) - менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) - доб.сопротивление. Пока работает...
Очень полезная весчь - сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.[Борода У]

Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом, когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка - сила! [Фавн]
Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля. [Чиф]

Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.

Периодически "дохнут" электронные тахометры.
Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с "родными" проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
1) силиконовые,
2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
3) красные почти аналогичные "родным", но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.

В принципе ничего хорошего:
часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают...в общем лучше от 2106

Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный... Эконометр на УАЗ

Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал... а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно. (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)

Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига).

Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

Было установлено назначение выводов:
1. Земля.
2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).
Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища .
октябрь 2005 г.
Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить

На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет "лишнего" контакта на лампочку.

Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше. Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?

Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в - гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай).

А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит? Установка сигнализации на УАЗ

Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены - поставили. Долго возились с проводкой к задней двери - УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды...

Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил - так мастера прокляли все на свете! Металл - толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль - просто так с улицы - хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст - доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса - орет.

На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:

Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода "Ш".
Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

Можно ли установить волговский генератор от ГАЗ-31029(65А) на УАЗ(40А)?

Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому - "+" от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма "Ш" РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
Поменять генератор стоит - он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.[Чиф] Волговский реле-регулятор

Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор на 65 и 90 А.
Если у тебя сейчас не выносной РР - если не ошибаюсь, к нему идут два провода - один "+" от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму "Ш", а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку - мама 2.
Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода - ("+" от зажигания и второй от РР) - то все так и оставь. Возможно подходит один - от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы). На одного цепляешь провод от РР, на другого "+" от зажигания. Лучше тоже одеть колодку. [Чиф] 90 амперный генератор на УАЗ

При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
Генератор загерметил:
Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.

Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива:) он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела... работает без проблем.

Проблемы 90амперного генератора - диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения - есть впечатление, что в первое время он "питал" лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф]

Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри - все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток - 2 сгорели

От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой "Ш" и ставишь таблетку.
Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству

Генератор 90А от Ауди 100.
Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип - два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский - его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е. Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом - работать просто перестанут.

Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто:о)) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу.

Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его "плюс" - выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные... Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10.

Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка. Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?

В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором - помощнее генератор.
В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума - реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка напряжения произойдет позже - т.е. он выдерживает на 10А нагрузки больше. Только и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А. [Профессор] А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?
Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение?

Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения - его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется "желанием" генератора обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики заложены в конструкции и все предусмотрено - 10 часовой заряд - 1/10 емкости, 20 часовой и ускоренный - 300% от первого (у импортных до 500).
"НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости" - согласен, но в ТУ на АКБ есть параметр "кратковременный" или "неразрушающий" зарядный ток. Так что 1/10 это постоянный заряд.

Есть устройства, которые "сглаживают" этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока.
7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк. зарядится (довольно быстро) и "откажется" брать столь много, напруга станет расти - до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В) чтобы заставить акк. "нажраться". Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил.
Резюме: если акк. хороший - он и так 6 лет протянет, а если плохой то не помогут ему тепличные условия. Как проверить генератор?

Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора - сопротивление между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на "+", другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод "-" прикладываешь по очереди к плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом - нет. Если лампа на болте не горит вообще - диод сгорел. Если горит в любом варианте - диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем меняешь провода идущие к + и - АКБ местами и опять проверяешь все три болта.[Чиф] Мысли по улучшению электроснабжения

Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.)..
Такую схему срисовал со старого немецкого(?) джипа. Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно...

Есть два аспекта рассматриваемой проблемы - надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи - решены, надежность - в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы...[_BYKA]

У меня в планах 2 блока предохранителей - 1-й (капотный) - реле света (дальний и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток. Управляющие провода - тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.
2-й ящик в салоне. В нем все остальное - электрика дворников и омывателей (заднего и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т.д.

Чтобы предотвратить разрядку АКБ в "ноль", советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001 [Чиф] Как разобрать бендикс без повреждений?

Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней:-)) - завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка - аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу. [Чиф] Регулировка бендикса

А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует "вылет" бендикса. Проверяется это так - на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим реле ("+" к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики - даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
"Недоход" бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность - "переход". В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись - и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает "щелк" и молчит. [Чиф] Почему стартер стал медленно крутить?

Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая "масса" на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р). Леззть под машину в грязи не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел - один конец к крышке коромысел под крепеж кронштена какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора - (У)) . Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове - им оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку.
Эффект сразу заметил - провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2 быстрее стал крутится. Старую плетенку не трогал вообще - пусть висит. Выбор сечения автомобильного провода

Номин. сечение, мм2	Сила тока в одиночном проводе, А при длительной нагрузке и при температуре окружающей среды, о С
Номин. сечение, мм2	20	30	50	80
0,5	17,5	16,5	14,0	9,5
0,75	22,5	21,5	17,5	12,5
1,0	26,5	25,0	21,5	15,0
1,5	33,5	32,0	27,0	19,0
2,5	45,5	43,5	37,5	26,0
4,0	61,5	58,5	50,0	35,5
6,0	80,5	77,0	66,0	47,0
16,0	149,5	142,5	122,0	88,5

Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе. [Сайт Лада FAQ ] Есть ли для УАЗа спидометр с "дневным пробегом"?

От Волги бери - все один в один (скорость и расстояние). Сам пробовал. Передаточные числа спидометра те же, так что легко встает от 2410. От 3110 хуже - нужен датчик скорости на коробку. [Чиф] Улучшение подсветки спидометра

Доставало меня очень, что в темноте спидометра не вижу...
Но в общем-то не больно надо, но не приятно.
Разобрал. Конструктивный недостаток - лампочка подсветки находится с низу и закрывается механизмом спидометра. В результате нормально подсвечивается только низ, который мало интересен и счетчик пробега. Вверху стоит лампа индикации дальнего света. Внутри от нее идет железная трубка, что бы светилась только дырочка на циферблате и на трубке стоит синий светофильтр.
На лампе подсветки стоит зеленый светофильтр в виде колпачка. Все это дело на заклепках.
Я подумал, что для меня более важна подсветка верхней части спидометра - где шкала и выкинул лампу дальнего света, отломал трубку. Лампу подсветки поставил на место лампы дальнего света.
Теперь подсветка спидометра просто сказка! Я такого результата даже не ожидал:) Тарировка указателя температуры охлаждающей жидкости

На своем УАЗе поставил параллельно датчику температуры переменное сопротивление, чтобы оттарировать указатель температуры. Cделал это потому, что надоели его неверные показания. Номинал сопротивления приблизительно 1 кОм. Оттарировать можно так: взять датчик, погрузить его в кружку с водой (не полностью), подсоединить провод с машины и массу, кипятильником нагреть воду до кипения (100 градусов), подстроечным резистором выставить по прибору 100 градусов - и можно ездить, контролируя реальную температуру. [Гоги] Схема электронной комбинации приборов АР 110.3801

Мной была куплена панель для 3162 фирмы RAR . http://www.shop.3160.ru/index.php?productID=3394

Отличная современная панель для серии 3160. Но схему искал очень долго, с завода RAR послали подальше. В Ульяновске узнал что она есть в книге по обслуживанию 3162 тираж книги всего 500 экземпляров! Схему я таки нашел и хотел бы что бы она была доступна всем. копия очень плохая:
Страница 1 , Страница 2

Леписа Дмитрий (Декабрь 2007г)
Как снять оптические элементы (фары) при стандартном кенгурятнике?

Никак. Надо снять кенгурятник - работа занимает 15-20 минут, проблем не должно быть, всего 6 болтов.

Отгибал верхнюю проволочку вниз. Но можно сломать...

Проволочки эти не нужны вовсе, от них один гемор - ни помыть за ними, ни глазки вынуть. Я их спилил. Часто езжу по лесу, по грунтовкам с щебенкой - никаких неприятностей с фарами не было. Так что на мой взгляд - проволочки являются бутафорией.

Кстати, для фар на кенгурин идеально подходит кронштейн крепления приемной трубы глушителя от 2141. И жестко и по размерам.[тимоша] Что за "железяка" надевается на фары военных машин

Это называется СМУ свето-маскировочное устройство поставляется только для военной техники и надевается на нее в период боев, снижает видимость машины с самолета, крайне необходимая вещь в повседневной жизни (а вдруг тебя увидят самолеты Аэрофлота), находится только в воинских частях, приобретается у прапорщиков по установленной таксе в валюте(жидкой).

У СМУ кроме сужения светового потока есть ещё одна фича: в неё можно вставлять стёллышки-светофильтры (УФ спектра вроде) которые в комплекте с бинокулярным нашлемным прибором ночного видения (довольно древняя штука, типа театрального бинокля приделанного к танковому шлему) позволяет ездить ховаясь, хотя практически ощупью. В нормальной жизни взрослым людям сто лет не надо, фары светят намного лучше чем в этот прибор видно. Ооткуда лучше брать "+" для подключения люстры, СВ-ишки и прочих доп. потребителей?

СВ лучше запитать с акб, люстру после замка зажигания. Все запитывается через обязательные доп. предохранители, дабы защитить провода. Лучше поставить дополнительный блок предохранителей. Мощных потребителей желательно запитывать через реле, хотя мое IMHO - лучше ставить мощные (~20А) тумблера. Еще позитивно похерить биметалического, раскидав потребителей по тому же дополнительному блоку. Полезно внедрить в торпеду амперметр, станет понятно надо генератор менять или нет. Как лучше всего подключать доп. потребителей энергии?

Обязательно через предохранители - аксиома

1. Крайне желательно, чтобы минусы питания каждого сильноточного потребителя сходились "звездой" в одной точке, и лучше - на акке. Иначе при плохих контактах массы и большой удаленности точек ее подключения от исходной возможны звоны (наводки) и помехи в радио- и звукоусилительной аппаратуре. Железо автомобильного кузова - вовсе уж не такой хороший и надежный проводник... То же в принципе касается и плюсов питания, но масса - важнее.
2. В м-нах есть готовые силовые провода-плетенки к акку, у которых на клеммах акка сделаны отводы-ламели ("папы") для подключения доп.потребителей - они пошире обычных, наверняка держат токи до 30 А. Такие провода кажется штатно стоят на новых "Волгах". [АTZ]

В продаже есть сжим кабельный(электрический клеммник) - вешается на толстый провод, подключает более тонкий, который идет на какой-нибудь типовой клеммник с болтами. Это все продается в лавках по промышленной электрике. Минусовая клемма так вообще прямо неизолированный нолик от электрощитка, прикрутить болтами к железу, этакая медная палка с дырками и болтами, бывает хоть на 30 дырок. Амперметр, его тип, куда лучше подключать

Чаще попадаются в продаже 30/30 (родной уазкин, да и много где стоят), есть 50/50, я надыбал 100/100 от ПАЗа.
Подключать: "-" прибора на "+" акб, толстым проводом с генератора квадратов 10 на "+" прибора, с него же раздаем потребителям, включая замок зажигания, соответсвенно тонкий провод со стартера отрываем вообще. Толстый между акб и стартером оставляем, мерить там не чего - ток большой, но кратковременно, так что стартер мимо прибора!

Чтобы мерить ток заряда-разряда АКБ, нужно сделать так: провод от генератора соединить с проводом потребителей (он идет от клеммы + стартера, куда еще подходит толстый провод с АКБ), а вот уже от этого соединения кинуть через амперметр провод на АКБ. [Чиф] "Плавает" напряжение в сети при включеннии доп. потребителей

Это возникает из-за падения напряжения в цепи генератор-регулятор. Если ты померяешь напряжение на АКБ, оно будет колебаться примерно 14-16 В. Кардинальное решение - соединять клемму "+" генератора с клеммой "+" регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. Это так же позволит избежать "перезаряда" генератора вследствии завышенного напряжения. Проверь так же все контакты - в том числе и "массы"... [Чиф]

Когда меня достало большое падение напряжение в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1,5-2 в!) и как следствие выкипание АКБ, я подвел питание на реле-регулятор непосредственно с "+" генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильно 13,9-14 в, но вот потребители стали его недополучать (видно тоже следствие тонкого провода генератора), имея 12-12.5 в. Тогда я соединил "+" генератора и "+"АКБ проводом в 10 мм2. Результат превосходный - напряжение стабильно 13.5! В данном случае я немного схитрил, добившись того же эффекта что и ты - не стал прокладывать дублер штатного провода генератор-стартер, а проложил до АКБ (до стартера-то там уже идет "толстый-толстый"!)[Чиф]

Причины:
Первая: Натяг ремня.
Вторая: Диодный мост (подкова) частично сгорел. Это замена
Третья: То что было у меня. Ублюдочно тонкий проводок от генератора должен пропускать все 65а. зарядного тока, а мой обуглился и наполовину подгорел около крепления к генератору. Это и было причиной. Менять его целиком надо обязательно. [Тимоша] Как правильно подключить электролебедку? Не отключается масса (идет через лебедку)

В общем случае "минус" от аккумулятора дублируется еще и проводом на лебедку. При отключении выключателя "массы" масса все равно будет на кузове автомобиля (замыкает через лебедку). Решено было следующим образом: так как машина готовилась для трофи в категорию ТР2, то был установлен аварийный отключатель массы фирмы "СПАРКО" с возможностью глушения двигателя при отключении. Имеет 2 перемыкаемых силовых контакта (а не один и корпус как на штатном). На один из них был заведен минус АКБ, на другой два силовых провода: один - минус лебедки, другой минус на массу. Таким образом при отключении массы разрывается так же и цепь лебедки. Машина полностью обесточивается... Как альтернатива дорогому (35$) выключателю от "СПАРКО" можно установить продающийся в магазинах грузовых запчастей двухполюсной выключатель массы с мощным металлическим ключом. Цена - 250р. В общем, по моему скромному менению, данный девайс для боевого внедорожника не является лишним.. Поскольку сильно уменьшает вероятность пожара из-за КЗ проводки... Как лучше провести проводку на крышу

Провода идут от выключателя под панелью приборов под торпедой, затем по стойке, там, где есть небольшой треугольник, соединяющий крышу и рамку лобового просверлена дырка через нее по стойке габажника (у меня люстра - составная часть багажника) - к фарам. Дверью провода не перетираются. Сентябрь 2003
Индикатор зарядки АКБ

Есть такая штука, регулятор напряжения, называется РН-4. Так вот там есть лампочка индикатор. Когда на малых оборотах двигателя не хватает генератора для питания потребителей - лампочка загорается. То же самое и при отсутствии зарядки. В общем она горит когда идет расход эл. с АКБ. И гаснет при поступлении достаточного питания с генератора. Очень удобно. У меня стоит РН-4 уже 5 лет и пробл. небыло. Замена штатного звукового сигнала на Волговский У нас два провода подходят, один их которых, насколько я понял, постоянно под напряжением, второй видимо управляющий, от кнопки на баранке. На Волговском стоит одна клемма (правда, там две улитки)

Все довольно просто - нужно воткнуть реле типа 527 или универсальное. На 527-и к средней ноге цепляешь "+", к крайней (которая ближе) провод от кнопки сигнала, а оставшийся цепляешь к сигналам. На универсальном + кидаешь на 85 и 30, на 86 - кнопку, на 87 - сигналы.
Для хорошего звучания сигнал должен резонировать - крепи его не прямо к корпусу, а через стальную 1.5-2 мм пластину шириной примерно 30 мм. [Чиф] Регулировка спидометра

Внутри спидометра есть спиральная пружинка с регулятором. Вот этим регулятором и увеличь (если показания завышаются) "натяг" пружинки. Для этого придется разобрать корпус. [Чиф] Упрощение пуска двигателя

Нужно под капотом рядом с доп. реле стартера поставить маленькую кнопку, замыкаюшую 2 клеммы этого реле ("+", и ту, на которую провод с замка зажигания приходит). Это позволит крутить мотор стартером при выключенном зажигании и генераторе. Несколько советов по процедуре переделки электрики

Я делал все по частям. Электрика вся самодельная. Для начала выкинул всю старую проводку(оставил ее только на разъемы и т.п.) и начал делать из отдельных проводов свою. Начал с этой схемы: http://akolubaev.narod.ru/myfiles/uazka/2.jpg. Провода брал примерно 3мм в диам-ре (большие токи и для зимы говорят хорошо). Далее прикручиваю провод-делаю отметку на схеме и т.д. Когда все по этой схеме подключешь, не поленись, пробежись глазами по ней на всякий случай. Если ошибок не обнаружено, можно попробовать завестись. Если все ОК, формируем проводку в жгут. То есть закрепляешь изолентой в местах расхождения(отвлетления) проводов. Далее все это хозяйство можно снять и заизолировать основательно. Далее я подготовил схемки подключения приборов и датчиков, то есть брал с сайта схему для 31512 и в Paint-е удалял лишние провода(нудно,но надежно). Далее как делал перед этим. И т. д. В итоге проводка получилась не хуже штатной. Много времени ушло только на отковыривание старых разъемом и креплений. Фара-искатель: какая лучше - родная УАЗовская или китайские поделки по 500-1000 э?

"Родная" с доработками. Берешь родную фару, с гладким стеклом. Стекло зажато лепестками на отражателе, вынемаешь стекло. Оно тебе нужно. Далее в магазине покупаешь фару дальнего света от 2106 (под тонкий галоген). Выбиваешь аккуратно стекло, тебе нужен отражатель. Не поцарапай его. Вклеивай туда стекло фары-искателя, и вставля в корпус. Все! У тебя галогеновая фара-искатель с очень хорошей хар-кой. [Пришелец, RoadHawk]

Можно сразу поискать "родную" под галогеновую оптику -(У). Переделка крепления АКБ

После очередного эксцесса с АКБ вылетевшей со своего места (оторвав при этом штатную корзину) чуть не закончившегося пожаром в под капотном пространстве, решил что нужно делать более грамотное крепление АКБ. Так как машина ездит в спорт, то крепление аккумуляторной является одним из основных требований безопасности. С такими мыслями приехал в наш гараж где Шура "Пришелец" трудится над своим 469м УАЗом. Т.к. Шура полностью переделывал морду своей УАЗки (брызговики, крылья), то ему уже пришлось столкнуться с проблемой установки АКБ. Данная проблема была решена изготовлением "корзины" под аккумулятор из стального уголка... Эта конструкция выглядит у него так:

Прикинув что к чему Шура быстренько сваял мне корзину с учетом установки ее на 31512... Закреплена она на штатном месте тремя болтами. После этого я смотался в ближайший магазин, где купил два ремня крепления расширительного бачка от ВАЗ "классики".. Слегка поколдовав с креплениями эти ремни были установлены на стенку моторного отсека над корзиной, вот так:

По моим прикидкам такая конструкция обеспечивает достаточно жесткое крепление АКБ, но вместе с тем не усложняет ее замену...
Сергей Кирсанов
Подсветка багажного отсека

Сделал подсветку багажника по такой схеме. Размещение конечника и переключателя видно на фото 1 , фонарей - на фото 2 . Если не стоит охранка, то развязывающие диоды не нужны. Можно и без конечника, тогда включать можно только вручную (cейчас три положения: выключено, включено вручную, включено автоматически при открывании багажника). [Анатолий Хохряков (HOHAN)]

В мировом автопроме сложилась тенденция: машины, созданные для армейских целей, перерабатывать в гражданский вариант.

Примеры этому – внедорожники Geländewagen компании Mercedes-Benz, Hummer от General Motors, Jeep Willys концерна DaimlerChrysler, LAND ROVER от одноименной компании. УАЗ-31512 – модифицированная версия УАЗа-469Б, созданного на базе военного УАЗа-469.

Ульяновский автозавод начал выпуск машин в 1943 году. Образованное на базе эвакуированного Московского автомобильного завода предприятие в годы войны производило авиационные боеприпасы, автомобили ЗИС-5, УльЗИС-253, ГАЗ-АА.

В 1956-м, освоив производство внедорожника ГАЗ-69, завод официально рассматривается как специализированный на разработке и производстве автомобилей повышенной проходимости малой тоннажности.

Назначение и история модели

Это грузопассажирский автомобиль с приводом на обе оси, имеющий повышенную проходимость, допускающий эксплуатацию на дорожном покрытии любого типа.

В армии широко применялся в качестве командно-штабной и разведывательной машины, легкого тягача, для других целей и задач.

Использовался правоохранительными органами, в геологии и топографии, исполнял функции служебного автомобиля в сельской местности, отдаленных, труднодоступных районах.

В 1972 году завод запустил производство УАЗа-469 в двух модификациях.

Армейская модель имеет следующие параметры:

клиренс 300 мм;
двойная главная передача на ведущих мостах;
на всех колесах устанавливались бортовые понижающие редукторные механизмы;
рессоры из 9 листов.

Гражданская модификация имеет следующие характеристики:

клиренс 220 мм;
на ведущих мостах одинарная главная передача;
рессоры из 7 листов.

На 469-й серии применялся мотор УМЗ 451М 75 л. с. мощностью и 2,5 л объемом, имеющий хорошие технические характеристики.

1985 году Минавтопром изменил систему обозначения моделей автомашин — 469-ая модель стала обозначаться как УАЗ-3151. Грузовик 469Б был переименован в УАЗ-31512-010.

Технические характеристики УАЗа-31512-010 следующие:

Грузоподъемность, кг
Число мест, включая водителя
Размеры по габаритам, мм	4 025х1 785х1 990
Просвет до полотна дороги, мм
Преодолеваемый брод, м
Возможный угол подъема, град
Масса готового к поездке автомобиля, кг
Масса в нагруженном состоянии, кг
Грузовместимость, кг
Скоростные параметры (максимум), км/ч
Расход топлива, л/100 км
Силовая установка	УМЗ-414, УМЗ-417, УМЗ-421
Горючее	Низкооктановый А-76
Объемные параметры мотора, л
Параметры мощности, л. с.
Крутящее усилие на валу (Нм)
Число модификаций модели	Более 15 армейского и гражданского назначения

Двигатель

В разные годы на автомобиль устанавливали моторы, имевшие общего предка – двигатель ГАЗ-21. Мотор с четырьмя цилиндрами, на четыре такта в рабочем цикле.

Система питания – карбюраторная, расположение клапанов верхнее, охлаждение жидкостного типа, инерционно-масляная конструкция воздушного фильтра.

С 1985 года на машину устанавливались карбюраторные устройства К-131А вместо К-129В с системой пуска ДААЗ и клапаном ЭПХХ, что снизило потребление горючего, уменьшило выброс вредных веществ.

Механизмы и узлы трансмиссии

Узел сцепления

Сухое, однодисковое, фрикционное, с пружинами на периферии, привод выключения гидравлический. Предусмотрен механизм гашения крутильных колебаний.

Коробка переключения передач и раздаточная коробка

На 4 режима, все передачи переднего хода с синхронизаторами, регулировки не предусмотрены. Коробка раздаточная механического типа, на две ступени передачи усилия вращения , допускает применение дополнительного понижающего режима.

Карданная передача

Открытая, состоит из двух валов, задний – трубчатого сечения, передний – труба и сплошной вал. Валы оборудуются подвижными шлицевыми узлами (прямобочными или эвольвентными) и шарнирными соединениями на подшипниках игольчатого типа.

Передний и задний мост

Тип заднего моста – ведущий, модернизирован в 1988 году.

Для улучшения динамических показателей подобраны другие характеристики на главной паре редуктора. Для поднятия надежности узла использованы более эффективные параметры зацепления шестерен моста.

Передний мост – ведущий. По конструкции главной пары шестерен и дифференциала соответствует заднему мосту.

Рама и буксирное устройство

Изготавливается из двух коробчатых стальных балок, которые соединены поперечинами.

Рама модели УАЗ-31512-010 в передней части имеет узлы установки пружинной подвески, у остальных модификаций рамные устройства предусматривают монтаж рессор листового типа спереди и сзади.

Штатное буксирное устройство жесткого типа, не допускает длительной буксировки прицепа.

Подвеска

У модели УАЗ-31512-010, как у большинства модификаций, подвеска рессорная на переднем и заднем мостах. Тип рессоры полуэллиптический, многолистовой.

Спереди узел набран из семи листов, сзади – из девяти. Для повышения комфорта и улучшения управляемости машины на УАЗ-31512-010 ставят пружинную подвеску спереди.

А вы уже знаете технические характеристики , который собрал в себе лучшие параметры предыдущих моделей?

В этой подготовлена информация об особенностях шасси ГАЗ-33081.

На следующей странице: вы найдете описание основных технических характеристик автомобиля «Урал-375».

Для снижения передачи ударных воздействий неровностей дорожного полотна на кузов предусмотрена установка в подвеску пары гидравлических амортизирующих устройств двухстороннего действия.

Ступицы, колеса и шины

Ступицы для колес задней и передней осей одинаковы по конструкции. Имеют по 8 отверстий с резьбой для болтового крепления фланцев.

Диски колес стальные, штампованные с размерностью 6Lx15 или 6Lх16. Применены диагональные на 15 дюймов или радиальные на 15 и 16 дюймов пневматические шины.

Органы управления автомобилем

Рулевое колесо через механизм «червяк-ролик» взаимодействует с приводом, обеспечивающим поворот колес.

Он состоит из рычагов рулевой трапеции, поперечных тяг, сошки и ее тяги, рычага поворотного кулака.

В некоторых модификациях УАЗ-31512, салон которого можно увидеть на фото, устанавливается гидравлический усилитель руля. Это улучшает технические характеристики самого автомобиля.

Безопасную эксплуатацию автомобиля обеспечивают рабочий и стояночный тормоза. Рабочий механизм на обеих осях барабанного типа, с раздельным гидравлическим приводом от двух камер главного тормозного цилиндра.

В приводе применены вакуумный усилитель и регулятор давления тормозной жидкости в зависимости от нагрузки.

Стояночный тормоз – барабан с раздвижными фрикционными накладками, с ручным тросовым приводом. Размещен на раздаточной коробке и действует на вал кардана заднего моста.

Электрооборудование

Собрано по однопроводной схеме, на корпус выведен отрицательный контакт аккумулятора на 60 А*ч.

Устанавливались два типа генераторов переменного тока: со встроенными выпрямительными элементами и регулятором напряжения; с интегральными схемами регуляции напряжения. На последних модификациях монтировалась бесконтактная система зажигания.

Кузов и его элементы

Крепится к раме через резиновые вкладыши, амортизирующие разрыв и сжатие. Цельнометаллическая открытая конструкция с жестким или мягким (тканевым) верхом. Задний борт откидной.

Два сиденья спереди имеют трехточечное крепление к полу кузова, регулируются, сдвигаясь вперед/назад и по наклонам спинки.

За жестко закрепленным трехместным задним сиденьем могут устанавливаться два дополнительных одноместных.

Кузов оборудуется системами отопления и вентиляции.

Технические параметры УАЗа-31512-010 полностью идентичны рассмотренной модели, за исключением применения пружинного узла вместо рессор в передней подвеске.

Достоинства автомобиля

Недостатки, отмеченные владельцами машины

Морально устаревшие конструкция автомобиля и дизайн кабины. Посадка затруднена узкими дверьми, из-под «торпедо» свисают воздуховоды и провода.
Жесткая подвеска не создает комфортных условий в дальних поездках.
Нечеткое рулевое управление требует от водителя определенных навыков, особенно в моделях без гидравлического усилителя, который также не обеспечивает достаточной связи руля и управляемой пары колес.
Тормозной механизм недостаточно эффективен, требует постоянной регулировки.
Примененные агрегаты, узлы и механизмы не обладают достаточной надежностью.
Значительное число точек смазки и обслуживания, мал безремонтный пробег.

Современные модели

Ближайший родственник – UAZ Hunter. Кузов металлический с накладками из пластика, откидной борт заменила пятая распашная дверь с прикрепленным запасным колесом, современные зеркала для контроля задней сферы.

Форточки проветривания стали сдвижными, противотуманные фары вошли в заводскую комплектацию.

Галогенные лампы в передних фарах регулируются гидрокорректором. В Hunter установлены мосты «Спайсер» неразъемного типа, на передних колесах применены дисковые механизмы торможения, новый узел гидроусиления руля.

В раздаточной коробке использованы шестерни с косозубым зацеплением, что сделало работу агрегата менее шумной.

Надо признать, что, несмотря на реальные недостатки, критику со стороны нового поколения водителей, УАЗ-469 и его последующие модификации – это эпоха в российском автомобилестроении.

Посмотрим, как можно обновить «старенький» УАЗ-31512:

В своей статье я хочу рассказать вам об автомобиле, с которым мы бороздили дороги нашей необъятной Родины. Наверно таких статей и обзоров много уже об этом автомобиле но, правда, у каждого своя.

Сегодня пойдет речь о шедевре советского автопрома автомобиле УАЗ 31512 (UAZ 31512). На мой взгляд, если выбирать из всех автомобилей отечественного производства так это именно его. И вот по каким причинам. Когда я сел за руль этого автомобиля он еще был совсем новый.

И первое с чего я начну свою статью это с минусов этого автомобиля, хотя кто знает, может это для кого-то окажется плюсом. Первый минус УАЗа, то, что он очень и очень жесткий, каждый камушек каждая ямка очень сильно чувствуется при езде на нем, так что большая скорость в принципе для него не нужна, а значит, передвигаться мы будем не очень быстро.

Недаром УАЗ называют козликом, спросите почему? А вы попробуйте на нем въехать в каменистый подъем? Камни летят из-под колес, машину болтает, но, тем не менее, он едет, я бы даже сказал в подъемы такого типа он не едет, он в них запрыгивает подобно горному козлику. Что бы побороть трясучку в салоне первое, что советую сделать, это поставить другую резину, родная резина, установленная с завода очень жесткая, советую выбрать какую-нибудь мягкую высоко профильную.

Не смотря на то, что машина сама по себе это сплошной кусок металла, в ней все равно на кочках что-то гремит, и поскрипывает. Привыкайте, это скрипят резиновые крепежи, которые держат запаску на багажном борте. Да про багажник стоит сказать отдельно он вместительный, но как он открывается это беда особенно если у вас тент из брезента, отстегнуть его целая проблема, особенно если дорога пыльная была, то работа эта очень грязная.

Обещаю, пока вы будете отстегивать брезент, вывозитесь в пыли по уши, так что как правило, УАЗ 31512 подойдет больше для перевозки пассажиров.

Еще одна беда этой машины промокание швов брезента, а если вы еще тронете его руками, когда он промокнет, вы будете так же плакать как этот брезент. Закапает пол салона. Излишняя влажность в салоне чревата тем что когда вы будете выезжать из гаража обязательно будут потеть стекла даже после того как машина прогреется.

Межсезонье будете ездить, чуть ли не с тряпкой в руке, как автолюбитель дам совет, если вы мыли машину, прослушивайте ее лучше, особенно влага очень хорошо скапливается, а так же может и конденсироваться под ковриком. И что само гадко она впитывается в кошму, приклеенную к коже-заменителю, которым обтянута коробка передач в салоне.

Следующая гадкая черта данного автомобиля это двери. Они закрываются как в КамАЗе чуть ли не пинком и с большим грохотом. Увы, как бы я не регулировал замки, все тщетно.

Кроме того, если нет обшивки на дверях, то особенно в дверных защелках между дверкой автомобиля и корпусом огромные щели, в которых видно улицу. Через них по полевой дороге затягивает много пыли с дороги, ощущение, что едешь в огромном пылесосе. Уверяю вас, уборку вы будете делать там очень часто.

Но и в заключение своей статьи хотелось бы сказать, что не все так безнадежно добрую половину этих грехов отечественного автопрома можно исправить, особенно если руки правильно заточены. Так что дерзайте, поверьте исправление этих недоработок оно того стоит.

Если вы приобретете себе UAZ 31512, вы приобретете себе надежного друга, который не подведет неожиданно.

Кроме минусов у этого автомобиля и масса плюсов. На приборной панеле нет ничего лишнего. Есть система аварийного зажигания, на которой вы можете двигаться до ближайшего стопа, в течение 6 часов не глуша автомобиль. Если не последите за автомобилем и у вас накроется крестовина на кардане, то можно уехать, либо на переднем, либо на заднем мосту.

Для УАЗа 31512 нет непроходимых мест, он вас отвезет в любую точку планеты. Скажу по своему опыту, на данном автомобиле я застревал всего один лишь раз в лесном болоте и то по собственной глупости и отсутствия лебедки, думаю, она ему не помешает. Ну и в заключение статьи хочу сказать, что водителям УАЗа не нужна дорога они привыкли прокладывать ее сами.

О книге : Каталог. Издание 2008 года.
Формат книги : файл pdf в архиве zip
Страниц : 250
Язык : Русский
Размер : 18.7 мб.
Скачивание : бесплатно, без ограничений и паролей

Автомобиль УАЗ-3151 — грузопассажирский с открытым четырехдверным кузовом, со съемным мягким верхом и задним откидным бортом или жестким верхом, задним откидным бортом и крышкой багажного отделения, с экранированным электрооборудованием, пусковым подогревателем, ведущими мостами с бортовыми передачами.

Автомобиль УАЗ-31512 — грузопассажирский с открытым четырехдверным кузовом, со съемным мягким верхом и задним откидным бортом, с ведущими мостами без бортовых передач. На отдельных автомобилях могут устанавливаться пусковой подогреватель, экранированное электрооборудование, ведущие мосты с бортовой передачей.

Автомобиль УАЗ-31514 — грузопассажирский с четырехдверным кузовом, жестким верхом, задним откидным бортом и крышкой багажного отделения, с ведущими мостами без бортовых передач. На отдельных автомобилях могут устанавливаться пусковой подогреватель, экранированное электрооборудование, ведущие мосты с бортовой передачей.

Автомобиль УАЗ-31519 — грузопассажирский с четырехдверным кузовом, жестким верхом, задним откидным бортом и крышкой багажного отделения или со съемным мягким верхом и задним откидным бортом, с ведущими мостами без бортовых передач. На отдельных автомобилях могут устанавливаться пусковой подогреватель, экранированное электрооборудование, ведущие мосты с бортовой передачей.

Автомобили являются двухосными, повышенной проходимости, типа 4×4. Автомобили предназначены для перевозки пассажиров и грузов по дорогам общей сети и местности и рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 градусов Цельсия.

К руководству прилагается дополнение по экранированному электрооборудованию.

Виды и периодичность технического обслуживания УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519.

В объем технического обслуживания входят контрольно-диагностические, крепежные, смазочные, регулировочные, электротехнические и другие работы, выполняемые без разборки агрегатов и снятия отдельных узлов с автомобиля. Техническое обслуживание по периодичности, объему и трудоемкости выполняемых работ подразделяется на следующие виды:

— ежедневное техническое обслуживание (ЕО);
— периодическое техническое обслуживание (ТО);
— сезонное техническое обслуживание (СО).

Периодическое техническое обслуживание подразделяется на следующие виды:

— обслуживание по талонам сервисной книжки;
— первое техническое обслуживание (ТО-1);
— второе техническое обслуживание (ТО-2);

Рынок сбыта: Россия.

УАЗ-3151 — грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости, выпуск которого начался в 1985 году на Ульяновском автомобильном заводе. Предшественником этой модели является УАЗ-469, предназначавшийся для использования в Советской Армии и сошедший с конвейера еще в 1972 году. По сравнению с УАЗ-469 новой модели, 3151 достался слегка модернизированный кузов (большие передние и задние фонари и боковые «поворотники», раздельные фонари освещения номерного знака и заднего хода), новая система тормозов, подвесные педали сцепления и тормоза (прежде были напольные), новое сцепление; стеклоомыватель с ножным приводом был заменен на электрический, стал более мощным отопитель. Модель для гражданского использования получила индекс 31512 и выпускалась с 1985 года по 2003-й, после чего ее место в модельном ряду УАЗ занял Хантер.

УАЗ-3151 представляет собой четырехдверный открытый внедорожник с брезентовым тентом, жесткая крыша поначалу предлагалась как дополнительная опция. Автомобиль выпускался в нескольких модификациях. УАЗ-3151-01 — военное исполнение с экранированным электрооборудованием, колесными редукторами и увеличенным клиренсом. УАЗ-31512-01 — гражданская модификация, по сути, упрощенный вариант с мостами от «буханки» УАЗ-452. УАЗ-3152-01 — медицинский автомобиль. В 1993 году начат выпуск автомобилей новой модификации УАЗ-31514 с повышенными потребительскими качествами — она отличалась штатным наличием металлической крыши, регулируемыми сиденьями (5 комфортабельных и 2 откидных), подлокотниками и новыми замками дверей. В 1994 году автомобиль получил цельное (вместо ранее применявшихся двух «половинок») ветровое стекло. 1997 год ознаменовался переходом на систему стеклоочистителя «нового образца» — с нижним расположением дворников. В том же году было освоено производство УАЗ-3153 — это легковой «стретч-люкс» с удлиненной до 2760 мм базой, 9-местным салоном с мягкой обивкой. Его модификация «Барс» отличалась расширенной колеёй, редукторными мостами, пластиковой обивкой салона, одностворчатой распашной дверью задка. Все эти наработки в конечном итоге привели к созданию более комфортной и современной модели УАЗ Хантер в 2003 году.

Первоначально на УАЗ-3151 ставился двигатель УМЗ-414 мощностью 77 л.с., но в 1986 году его мощность подняли до 80 сил. Для этого изменили систему впуска, головку блока цилиндров, поршни. С 1985 года используются новые карбюраторы, они получили систему пуска типа ДААЗ и клапан ЭПХХ, что увеличило экономичность и снизило вредные выбросы. Расширение ряда модификаций потребовало новых, более мощных и экономичных двигателей. Для модификации «Люкс» УАЗ-31519 (1993 г.) предназначался мотор УМЗ-4218 (84 л.с., 2,89 л). Следующим шагом стала установка с 1996 года нового двигателя УМЗ-421 (100 л.с.). На длиннобазный «Барс» уже ставили двигатель ЗМЗ-409 (инжектор, 132,6 л.с., 2,7 л) с ГУР и 5-ступенчатой «механикой» взамен прежней 4-ступенчатой.

Классический «УАЗик» — это рамный внедорожник с зависимыми рессорными подвесками обеих осей. Однако с расширением числа модификаций в 1994 году на некоторых из них была внедрена передняя пружинная подвеска с целью повысить комфортность хода. Если говорить об отличиях в трансмиссии и ходовой части, то армейская версия использует двухступенчатую главную передачу, бортовые редукторы и клиренс в 300 мм. У «гражданской» версии нет бортовых редукторов, а дорожный просвет составляет 220 мм. Полноприводная трансмиссия «УАЗа» предусматривает жесткое подключение передней оси. При этом ступицы переднего моста отключаемые (вручную), что позволяет немного снижать расход топлива на дорогах с хорошим покрытием. С 1990-х годов для удобной эксплуатации устанавливались быстроотключаемые или самоблокирующиеся муфты.

Несмотря на спартанский дух автомобиля, внимание все же уделялось и безопасности. Так, например, по сравнению со своим предшественником модель УАЗ-3151 образца 1985 года получила более безопасную (разрезную) рулевую колонку. Очень важным новшеством стала более надежная раздельная система тормозов, обязательными — передняя и задняя дуги безопасности, входящие в каркас тента. Позже были предусмотрены места для креплений ремней безопасности (поначалу ими оснащались не все модификации). Система электрооборудования снабжена аварийной сигнализацией, зеркало заднего вида получило противоослепляющее устройство, как на всех обычных «легковушках».

УАЗ-3151 вместе со своим предшественником УАЗ-469 долгое время исполнял важную роль единственного настоящего внедорожника нашей страны. Он использовался во всех климатических зонах: от южных пустынь до полярного края. Широко экспортировался в разные страны. Его выдающейся проходимости могут завидовать иные импортные внедорожники, а по стоимости подержанных машин это, пожалуй, один из самых доступных вариантов. И, прежде всего, для истинного ценителя, поскольку владельцы этого российского «джипа» вынуждены мириться со спартанским салоном и необходимостью более частого обслуживания узлов и агрегатов.

Читать полностью

Обтяжка