Замена цепей своими руками, без демонтажа двигателя
Ну вот проехала моя Каптива 165000км и попросила поменять цепи – ошибка P0008. Как выяснилось после разборки, причиной всему этому послужила растянутая цепь. Фазы газораспределения сместились равномерно на обоих рядах цилиндров, цепь проскочила на один зуб на звездочке коленвала. Мотор работает ровно, нет тяги, загорается ошибка P0008. За цепи в Киеве попросили 8000грн. Жаба задавила, заказал через partmaster за 1400грн. Через месяц получил цепи от GM. Так как нашим местным механикам доверять такую работу стремно, а гнать в Киев или Харьков накладно, и по времени и по деньгам, я решил заменить цепи сам. Представляю фотоотчет о проделанной работе. Надеюсь, этот отчет будет интересный, а главное полезный
.
Итак, все по порядку.
Сливаем антифриз. Лучше пока двигатель теплый. Пробка пластиковая в правом нижнем углу радиатора.
Отсоединяем датчик расхода кислорода, отвинчиваем крышку воздушного фильтра (4 винта), ослабляем винт на хомуте дроссельной заслонки, трубку вентиляции картера,
снимаем все это. Дальше снимаем сам воздушный фильтр и корпус воздушного фильтра.
Снимаем декоративную крышку двигателя.
Ставим машину на домкрат, снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик на трех кнопках.
Нужен второй домкрат для того, чтобы можно было поднять и опустить двигатель отностительно рамы. Подставляем его под угол картера двигателя.
Снимаем правую подушку двигателя. Две гайки, четыре болта. Далее крепление к крышке двигателя еще три болта.
Снимаем ремень навесного оборудования. Для этого у меня под рукой оказалась вот такая фомка.
Снимаем разъемы к дроссельной заслонке, и клапану изменения длины впускного коллектора. Снимаем трубки, идущие к вакуумному усилителю. Та же операция проводится с трубкой, идущей к клапанной крышке головки первого блока (ближнему к водителю), и снимается еще одна трубка, идущая к клапану, назначение котрого я не знаю.
Теперь можно отвинтить шесть длинных болтов крепления коллектора, и три маленьких для крепления проводов.
Снимаем коллектор. Снимаем прокладки, затыкаем отверстия чистыми тряпками. Снимаем трубку от расширительного бачка охлаждающей жидкости к выходному патрубку и
гофрированную трубку идущую к клапану.
В этом месте можно снять уши для подвешивания двигателя, хотя на фотографи они есть.
Опускаем двигатель домкратом максимально вниз. Отвинчиваем насос гидроусилителя руля. Нужна головка с шарниром Гука. Два болта, закрепляем к рулевой тяге.
Для снятия шкива коленвала нужен съемник. Я купил в ближайшем киоске автозапчастей за 55грн и болгаркой утончил захваты. Расстояние между шкивом и крышкой двигателя примерно 7мм.
Шкив снят.
Поднимаем двигатель максимально вверх. Снимаем патрубок радиатора.
Снимаем ролик натяжитель – три болта. Два из них участвуют в креплении крышки распределительного механизма. На многих болтах есть пластиковые втулки нужно
следить осталась она в отверстии или на болту, так как при сборке две втулки в одну дырку не лезут, а с другой стороны дырке без втулки тоже обидно . Снимаем
обводной ролик. Болт, который крепит этот ролик одновременно крепит и генератор.
Генератор крепится на трех болтах. Один уже вывинчен. Нужно еще ослабить болт, который крепит генератор к блоку и вывинтить третий, который крепит генератор к
крышке ГРМ. Снимаем шкив помпы и два винта крепления жгута проводов в правой части к крышке ГРМ.
Снимаем восем разъемов по четыре на каждой головке датчиков положения распредвалов и клапанов изменения фаз газораспределения.
Снимаем разъемы с шести катушек зажигания, потом сами катушки, затыкаем отверстия чистыми тряпками.
Отвинчиваем два винта крепления массы к головке 1(ближе к салону).
Снимаем с защелок жгуты проводов, сдвигаем вправо и закрепляем стяжками чтобы не мешали при снятии крышек клапанов.
Снимаем помпу. Шесть винтов. В этом месте из образовавшегося отвертия течет много антифриза, потому желательно опустить двигатель, заткнуть щель между
коленвалом и сальником тряпкой, чтобы не попал антифриз в масло.
Снимаем патрубок радиатора -- два болта. Я продул компрессором каналы охлаждения и выдул дополнительно литра полтора антифриза.
Снимаем четыре клапана изменения фаз и четыре датчика по два на каждой головке.
Вывинчиваем по 13 винтов на каждой клапанной крышке, вывинчиваем 22 винта на крышке ГРМ (правда два уже вывинчено). Ввинчиваем подходящий болт для
распора крышки. Только этот один болт виден на следущем фото.
Снимаем клапанные крышки. Крутим распорный болт и наблюдаем отделение крышки ГРМ от блока. Снимаем крышку ГРМ.
Это ГРМ HFV6 3.2L с изменяемыми фазами газораспределения.
Красиво. 
Это другой ракурс.
Полюбовались, и ладно. Для дальнейшей работы понадобятся два приспособления для удержания распредвалов, пока цепи будут сняты.
Я с помощью лобзика и напильника сделал их из стелотекстолита 1.5мм.
Ввинчиваем болт крепления шкива распредвала, крутим за этот болт, пока лыски на распредвалах блока 1(ближе к водителю) займут положение вверх и можно будет
одеть одно из наших приспособлений. Одеваем. Далее снимаем цепь.
Для этого, снимаем неподвижную направляющую 2 винта, подвижную направляющую 1 винт, гидронатяжитель два винта.
Плунжер гидронатяжителя подпружинен, может выстрелить.
Крутим коленвал, пока распредвалы блока 2 станут лысками вверх, и одеваем нашу приспособу.
На фото видно, что все распредвалы зафиксированы.
Отвинчиваем две промежуточные шестерни. Отвинчиваем подвижную и неподвижную направляющие блока два. Отвинчиваем гидронатяжитель блока 2, и гидронатяжитель первичной цепи. Направляющие первичной цепи можно оставить.
Берем новую цепь и промежуточную звездочку второго блока, одеваем цепь на маленькую звездочку так, чтобы красное звено было видно в отверстие. Далее я взял
стяжку и стянул цепь там, где на фото держу руками.
Завинчиваем не затягивая промежуточную звездочку. Цепь одеваем на
звездочки распредвалов. Красные метки на звеньях должны совпасть с метками на
звездочках распредвалов. Метки круглые НЕ треуголные. Ставим неподвижную
направляющую, подвижную направляющую, стяжка при этом не снята (на фото видно).
Берем гидронатяжитель, извлекаем плунжер, выливаем масло. Берем плунжер,
плоскую широкую отвертку, по часовой стрелке вращая и нажимая одновременно
взводим плунжер. Далее берем кусок стальной проволоки диаметром 1мм, вставляем
плунжер в гидронатяжитель, вдавливаем его, и фиксируем проволокой в сжатом
положении. В таком положении ставим на место. На фото видны стяжка, проволока
фиксатор плунжера. Выдергиваем проволоку, плунжер подпружинивает
направляющую. Разрезаем стяжку.
На фото видны круглые метки, совмещенные с цветными метками на цепи.
Напроив меток буквы L (left block). Верхние метки хорошо видны.
Нижнюю метку проверяем фотоапаратом со вспышкой иначе не видно. Красное
звено на месте. Фотоаппарат наверное вверх ногами или под углом к горизонту, но
метку видно
Обтягиваем все винты на направляющих, гидронатяжителе и на промежуточной
звездочке.Коленвал поворачиваем так, чтобы совместить метку на звездочке распредвала с
меткой на корпусе маслонасоса. Берем первичную цепь, одеваем ее так, чтобы
совместить метки на цепи с метками на промежуточной звездочке блока 2, звездочке
на коленвале и одновременно совмещаем метку на промежуточной звездочке блока 1
привинчиваем ее на свое место. Берем гидронатяжитель первичной цепи, взводим
плунжер, фиксируем его и устанавливаем на свое место.
На этом фото хорошо видны все три метки на звездочке коленвала, на цепи, на
корпусе маслонасоса. И видно как вставлен фиксатор плунжера
Разблокируем плунжер. Затягиваем все, что отвинчивали, повторно проверяем
все метки. Если все ОК, снимаем приспособу с концов распредвалов блока 2.
Поворачеваем коленвал на вторую метку на корпусе маслонасоса. Три метки совпадают – на звездочке коленвала, цепи и корпусе масло насоса. На фото видна
тряпка, она вставлена туда, чтобы в масло не попадал мусор.
Третья цепь одевается по той же технологи. Метка на промежуточной звездочке
– отверстие. Цветное звено напротив него. На звездочках распредвалов метки
треугольные и пометка R (right block)
На следующей фото виден взведенный гидронатяжитель.
На этом фото видна треугольная метка и буква R
Проверим еще раз затяжку всех болтов. Провернем коленвал назад на метку
второго блока проверим метки. Прокрутим коленвал несколько оборотов, убедимся,
что поршни не достают до клапанов . ВСЕ. Можно очистить крышку, корпус,
намазать герметиком, и собрать все в порядке обратном разборке.
В данное время в нашем техцентре действует специальная цена на работу по замене цепей ГРМ .
Процедура замены цепей ГРМ на Шевроле Каптива и Опель Антара с двигателем V6 объемом 3,2 литра, тип мотора по GM – HMA; LU1; L26, обозначение мотора для Опеля Антара - Z32SE, для Шевроле Каптива - HFV6.
Для самостоятельного проведения данной операции потребуются определенные навыки слесарных работ, знания устройства и принцип работы двигателя, желание сделать это самому, время (опытный специалист делает эту работу за один рабочий день) минимум пару дней не спешной работы.
“A” - промежуточная цепь привода ГРМ, артикул 12599718.
“B” – вторичные цепи привода ГРМ первой и второй ГБЦ, артикул 12599716.
Для проведения работ по замене цепей ГРМ, одной основной цепи и двух вспомогательных цепей, рекомендуется подготовить специальный инструмент, который необходим для фиксирования положения Распределительных Валов (РВ) Головок Блока Цилиндров (ГБЦ), для фиксирования - удерживания цепей ГРМ, приспособление для проворачивания Коленчатого Вала (КВ). Потребуется стандартный набор ключей и головок используемых для ремонта автомобилей. Перед началом рекомендуется составить план проведения работ, подготовить рабочее место и подъемные приспособления.
Заводская процедура содержит работу по снятию и установке двигателя (с откачкой и заправкой кондиционера газом), для проведения операции по замене цепей ГРМ на снятом моторе, большинство специалистов стараются упростить заводскую технологию (без вреда качества проводимых работ), выполняя процедуру по замене цепей ГРМ на машине. Для этого понадобится опыт и сноровка, знание устройства данного типа двигателей и его систем.
1. Первый этап под капотом двигателя: сливаем антифриз, через сливную пробку радиатора охлаждения двигателя, отсоединяем проводку, снимаем корпус воздушного фильтра, снимаем воздуховоды и трубку вентиляции картера, трубки вакуумной системы, снимаем декоративную крышку двигателя, снимаем ремень навесного оборудования.
2. Второй этап низ автомобиля: ставим машину на домкрат, снимаем правое переднее колесо, берем второй домкрат для поднятия и опускания двигателя относительно подрамника, снимаем правую подушку опоры двигателя, отвинчиваем насос гидроусилителя руля, для этого опускаем двигатель максимально вниз, с помощью трехпалого съемника демонтируем шкив коленвала.
3. Третий этап, возвращаемся под капот автомобиля: максимально вверх поднимаем двигатель и снимаем патрубок радиатора, снимаем ролик натяжителя приводного ремня, снимаем обводной ролик, снимаем генератор, снимаем шкив помпы, снимаем кронштейн крепления жгута проводов, снимаем все разъемы моторного жгута проводов со стороны крышки ГРМ, снимаем разъемы жгута с шести катушек зажигания, вынимаем катушки зажигания, отсоединяем крепление массы к ГБЦ, осторожно снимаем помпу, снимаем патрубок радиатора. Освобождаем пространство доступ к клапанным крышкам, снимаем клапанные крышки и крышку привода цепи ГРМ.
4. Четвертый этап, замена цепей привода ГРМ - демонтаж: выставляем метки на первой ГБЦ, фиксируем распредвалы специальным инструментом с тыльной стороны, снимаем цепь, осторожно отсоединив гидронатяжитель, снимаем направляющую и успокоитель цепи. Переходим ко второй ГБЦ: крутим коленвал, выставляем метки, фиксируем распредвалы, снимаем две шестерни промежуточных валов, снимаем основную цепь и цепь второй ГБЦ, осторожно снимаем оставшиеся гидронатяжители, успокоители и направляющую цепи второй ГБЦ.
5. Пятый этап, монтаж цепного привода ГРМ: начинаем сборку с цепи второй ГБЦ, предварительно (осторожно!) зарядив гидронатяжители цепей с постановкой на предохранитель (производим в случае отсутствия новых), внимательно и аккуратно устанавливаем направляющие и успокоители цепей, сопрягая метки на шестернях, звездочках и самих цепях (рис. 2). Вторым шагом устанавливаем основную цепь, ставим успокоитель, натяжитель, выставляем метки (рис. 2). Третьим шагом устанавливаем цепь на первой ГБЦ, ставим успокоитель, натяжитель направляющую цепи первой ГБЦ. Проверяем метки (рис. 3), вынимаем фиксаторы гидронатяжителей цепей, повторно проверяем метки на цепях и звездочках. Прокручиваем коленвал, если все собрано по меткам и по порядку, метки соответствуют своим местам (рис. 3), приступаем к сборке навесного оборудования двигателя в обратном порядке.
Рис.2
Описание к рис. 2
5. Первичная промежуточная цепь привода газораспределительного механизма.
Рис.3
Описание к рис.3
1. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения впускного распределительного вала, ряд 2, вторая ГБЦ.
2. Блестящее звено (метка) вторичной цепи привода газораспределительного механизма, ряд 2, вторая ГБЦ.
3. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения выпускного распределительного вала, ряд 2, вторая ГБЦ.
4. Вторичная цепь привода газораспределительного механизма.
5. Первичная цепь привода газораспределительного механизма.
6. Установочная метка звездочки промежуточного вала привода распределительных валов, ряд 2, вторая ГБЦ.
7. Звездочка промежуточного вала привода распределительных валов, ряд 2, вторая ГБЦ.
8. Блестящее звено (метка) первичной цепи (основной) привода газораспределительного механизма.
9. Установочная метка звездочки промежуточного вала привода распределительных валов, ряд 2, вторая ГБЦ.
10. Звездочка большая промежуточного вала привода распределительных валов, звездочка малая промежуточного вала привода распределительных валов для цепи привода первой ГБЦ.
11. Звездочка ГРМ коленчатого вала.
12. Метка установки фаз газораспределения звездочки коленчатого вала.
13. Блестящее звено (метка) вторичной цепи привода газораспределительного механизма, ряд 1, первая ГБЦ.
14. Промежуточная цепь привода распределительных валов, ряд 1, первая ГБЦ.
15. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения выпускного распределительного вала, ряд 1, первая ГБЦ.
16. Установочная метка звездочки привода регулирования фаз газораспределения впускного распределительного вала, ряд 1, первая ГБЦ.
Рисунок деталей Газораспределительного Механизма (ГРМ) двигателя 3,2л для автомобилей Опель Антара и Шевроле Каптива.
03.03.2017
Opel Antara ) – пятидверный полноприводный среднеразмерный кроссовер популярного европейского бренда. Ни для кого не секрет, что кроссоверы это самый популярный класс автомобилей в мире. Благодаря большому спросу практически каждый автопроизводитель выпускает машины такого рода, и компания Опель не стала исключением. Несмотря на то, что Антара является одним из первых автомобилей этого класса, которые были официально представлены на отечественном рынке, продавался он не так хорошо, как его менее именитые конкуренты.
Немного истории:
Концепт данной модели впервые был представлен на международном автошоу во Франкфурте в 2005 году. Дебют серийной версии автомобиля состоялся на Парижском автосалоне в 2006. Антара стала первым кроссовером компании Опель. Новинка была построена на платформе «GM Theta» на ней же базируется и .
В отличии от Каптивы, Антара получила более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера интерьера и улучшенную шумоизоляцию. Производство Опель Антара для рынка СНГ началось в 2007 году в Южной Корее, а с средины 2008 года сборка кроссовера осуществляется и в Россия. Есть у «Антары» и брат близнец «Сатурн Вью», вся разница заключается в том, что автомобили с логотипом Опель собирают в России и Корее, а «Сатурн Вью» — в Америке. В 2010 году на обозрение публики была представлена рестайлинговая версия автомобиля. Опель Антара 2011 модельного года получил новую решетку радиатора с крупным логотипом, иной бампер, противотуманные фары с хромированной окантовкой, видоизмененные задние фонари, также, слегка изменился дизайн салона. Второе поколение автомобиля было представлено в 2015 году.
Часто встречаемые неисправности Опель Антара с пробегом
В отличии от большинства современных автомобилей данная модель обладает достаточно качественным лакокрасочным покрытием, но, даже несмотря на это, кузов автомобиля не лишен проблем с коррозией. Чаще всего поддаются коррозии: дверь багажника, кромки дверей, также, ржавчина появляется под пластиковыми и хромированными накладками. После зимы к заднему дворнику перестает поступать омывающая жидкость. Происходит разрыв соединений трубок магистрали в районе правой задней стойки.
Двигатели
Опель Антара обладает достаточно широкой линейкой силовых агрегатов: бензиновые – 2.4 (140 л.с.), 3.0 (249 л.с.), 3.2 (227 л.с.); дизельные – 2.0 (127 и 150 л.с.), 2.2 (143 и 184 л.с.). Мотор 2.4 выпускается с 1980 года и хорошо известен по модели Опель Аскона. Данный силовой агрегат достаточно надежен и редко преподносит неприятные сюрпризы. Самым распространенным недостатком данного мотора является небольшой ресурс заднего сальника коленвала, на большинстве экземпляров служит не больше 70000 км. А, вот, более мощный двигатель 3.2 может очень сильно ударить по семейному бюджету. Самым большим недостатком данного силового агрегата считается небольшой срок службы цепи ГРМ, замена может потребоваться уже после 50-60 тыс. км пробега, а ее стоимость неприятно удивит (600-800 у.е.). О наличии проблемы известят появившийся грохот при запуске холодного двигателя, ухудшение динамики, а также индикатор «Check» на панели приборов. Чтобы продлить ресурс цепи сервисмены рекомендуют менять масло не реже, чем раз в 10000 км.
Из общих, распространенных проблем бензиновых двигателей можно отметить – затрудненный пуск, подмерзание дроссельной заслонки в сильные морозы и сбои в работе ЭБУ. Большинство проблем с дизельными моторами происходят в результате несвоевременного обслуживания и заправки некачественным топливом. Из характерных проблем данных силовых агрегатов можно отметить: преждевременный выход из строя датчика уровня топлива и клапана EGR. После 150000 км пробега высока вероятность выхода из строя ТНВД.
Трансмиссия
Опель Антара комплектуется двумя типами коробок передач механикой и АКПП (до 2011 года пятиступенчатые, после — шестиступенчатые). Обе трансмиссии зарекомендовали себя только с положительной стороны и не вызывают никаких нареканий. Даже сцепление в механической трансмиссии, при среднестатистических нагрузках, выхаживает более 100000 км. Новый комплект сцепления обойдется в 400-600 у.е. Автоматические коробки передач, при своевременном обслуживании (замена масла раз в 60000 км), служат 250-300 тыс. км.
Все версии автомобиля оснащены системой полного привода, если говорить о ее надежности и эксплуатационные характеристики, то, здесь, есть определенные нюансы. Чаще всего собственники нарекают на несвоевременное подключение задней оси (штатно автомобиль переднеприводный). Основным виновником данного недостатка является электромагнитная муфта (данную особенность производитель не признает поломкой). На автомобилях с пробегом более 100000 км, начинают подтекать сальники редуктора заднего моста, с наступлением холодов данная проблема усугубляется. При интенсивной эксплуатации авто в режиме «оффроуд», преждевременно выходит из строя подвесной подшипник карданного вала. Раз в 60-80 тыс. км приходят в негодность крестовины карданного вала. Проблема проявляется увеличением вибраций на скорости свыше 60 км\час.
Слабые места ходовой Опель Антара
Данная модель оснащается независимой подвеской: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка. Подвеска достаточно жесткая, но, благодаря этому, автомобиль уверенно проходит повороты даже на больших скоростях. Если говорить о ресурсе ходовой, то он на прямую зависит от условий эксплуатации. При среднестатистических нагрузках стойки и втулки стабилизатора живут до 40000 км, не намного больше ходят и передние амортизаторы, 60-80 тыс. км (70-100 у.е., шт.), задние — до 100000 км. Сайлентблоки рычагов, шаровые опоры, опорные и ступичные подшипники, в большинстве случаев, меняются на пробеге 100-120 тыс. км.
Одним из слабых мест Опель Антара считается механизм рулевого управления. Самой распространенной проблемой является стучащая рулевая рейка, стук появляется после 50000 км пробега, ближе к 100000 км рейка начинает течь. Замена рейки обходится не дешево (оригинал 800 у.е), плюс не один сервис Вам не даст гарантии, что она не застучит после 30-40 тыс. км. Многие владельцы, в целях экономии, восстанавливают рейку, заменив пластиковые втулки, но, в большинстве случаев, такого ремонта хватает не больше, чем на 10-15 тыс. км пробега. На автомобилях с пробегом более 100000 км есть большая вероятность выхода из строя крестовин рулевого вала, проблема проявляется стуком при повороте руля.
Салон
Салон Опель Антара выполнен из качественных материалов, благодаря этому, даже после многих лет эксплуатации он практически не докучает посторонними звуками. Единственное место, откуда может доноситься скрип – стык жесткого и мягкого пластика в районе лобового стекла. На автомобилях после рестайлинга, из-за некачественного крепежа отваливается защитная крышка динамика, установленного на передней панели. Нередко собственники жалуются на люфт водительского сидения, проблема решается заменой салазок. Что касается надежности электрооборудования салона, то здесь проблем немного. Основная из них – шумность работы моторчика печки (писк, свист), при обращении в сервис дилеры предлагают заменить моторчик (200 у.е.). Из-за плохого контакта в разъемах некорректно работают датчики ABS, ESP и подушек безопасности, сбои датчиков проявляются оповещением о неисправности систем на панели приборов. Проблема устраняется переподключением разъема. Не славятся своей надежностью и динамики аудио системы (со временем начинают хрипеть).
Итог:
Опель Антара не лишен недостатков и «детских болячек», несмотря на это, отнести его к ряду ненадежных автомобилей нельзя, так как основные узлы и агрегаты имеют достаточно большой ресурс и не часто докучают поломками. Также, следует учитывать тот факт, что большинство серьезных проблем возникает в результате неправильной эксплуатации автомобиля.
Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.
С уважением, редакция АвтоАвеню
Качественный ремонт и диагностика автомобилей и коммерческого транспорта. Работаем с физическими лицами и организациями. Проводим диагностику тормозной системы и ходовой части, ремонт двигателей, техническое обслуживание автомобилей, кузовные услуги и покраску. В штате работают автоэлектрики с многолетним стажем. Мотористы, специализируются на определенных марках авто.
Автосервис на Пискаревке - пр. Энергетиков, дом 59.
Расположен рядом с метро "Пл. Ленина". Охватывает ремонт автомобилей в Калининском, Выборгском и Приморском районах СПб. Выполняет все работ по ходовой, двигателю, подвеске и установке дополнительного оборудования. Установлен новый стенд развал-схождения для легковых и микроавтобусов. Не делает покраску автомобилей и кузовной ремонт. Удобно добираться от метро "Озерки", "Проспект Просвещения", "Удельная" и "Пионерская". В здании расположено уютное кафе. До КАДа - 10 минут.
Автосервис в Купчино - ул. Димитрова, дом 1
Изначально, сервис занимался только кузовным ремонтом и покраской. В последствии, было построено несколько зданий, в которых установлены новые двух и четырех стоечные подъемники. Большая автомойка для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Отдельный цех по диагностике дизельных и бензиновых форсунок. Производится ремонт рулевых рееек, турбин и автоэлектрики. Широко представлен ремонт механических и автоматических коробок. В шаговой доступности от метро "Звездная", "Купчино", "Обухово". Подходит для жителей Фрунзенского и Кировского района.
